Содержание
Zerkalov Studio
У лучковой пилы в традиционном ее выполнении из дерева еще больше способностей при правильной работе. Это и фигурные резы, и вырезка глубочайших шипов, и распил вдоль (к примеру, распилить доску шириной 50 мм на две по 25 мм), по мере надобности можно использовать полотна разной длины, меняя при всем этом только размер опорной планки. Лучковая пила нужна в мастерской даже если у вас есть ленточная пила в качестве станка, так как бывают ситуации, когда только ручной инструмент может совладать с некий работой. Деревянные лучковые пилы, которые мне удалось отыскать не приглянулись своим исполнением…грубо ну и стоимость очень уж неадекватная. Потому как и водится в таких случаях попробовал сделать сам. Макетом послужила пила, которую делают мужчины из Нью-Йорка под маркой Gramercy Tools. На их веб-сайте есть в свободном доступе чертежи 1:1 в pdf. Вид взял у их, а размеры использовал свои, доработав шаховки. Материал дуб 30 мм. Раскроил с припасом.
Строгал в ширину шаблона, который сделал из картона.
До вырезания стоек пилы просверлил отверстия для ручек (шаховки) и стамеской сделал углубление для шипа распорной планки. Все выпуклости после лобзика убрал стругом.
Потом ручным рубанком сделал сужение верхних частей стоек, разметив за ранее центр для ориентира.
Понизу поработал рашпилем и ратфилем в районе отверстий для ручек, а позже стругом сделал сужение к нижней части. Вышло вот так.
Больше всего пришлось повозиться с ручками. Так как токарным станком не располагаю, то из ситуации выходил с помощью лобзика. На 4 стороны бруска нанес профиль, а позже запиливал со всех боков до косильной лески разметки. Стамеской сбил получившийся гребешок. Ровнял углы рашпилем. Сверлил отверстия для болтов до этой процедуры.
Покрывал пилу аква морилкой под старенькый дуб и тиковым маслом. Тетива у меня из почтового шпагата.
В качестве шаховок использовал мебельный болт поперечником 7 мм, в каком сделал пропилы для крепления полотна со штифтом. В полотне просверлил отверстие, а в качестве штифта использовал проволоку из нержавейки поперечником 1 мм.
Торцы распорки (средника) скруглил, выпилив за ранее шип, а в месте стыковки у стойки рашпилем сделал углубление. Вышел собственного рода сустав.
Полотно использовал от обыкновенной ленточной пилы шириной 6 мм. Есть несколько обрезков с разной частотой зуба 4 и 6 tpi буду пробовать. 1-ые тесты с полотном на 6 tpi проявили, что полотно просит переточки так как угол зуба слишков брутальный и пилить не просто, но полностью может быть. На малых радиусах пила отлично пилит. Рез нельзя именовать незапятнанным, но это кому как может показаться.
survivalpanda
Я уже говорил, как сделать лучковую пилу в лесу имея только одно полотно. Об этом можно почитать по ссылке.
Сейчас я расскажу, как сделать всеполноценную лучковую пилу в домашних условиях. Такая пила превосходно впишется в бушкрафт антураж, да и просто ей очень удобно пользоваться.
Для начала нам понадобится две одинаковых дощечки длиной примерно 40 см каждая.Я, как раз нашел дома подходящую, в сечении 20х40мм. Это будут ручки нашей пилы.
На концах первым попавшимся сверлом просверливаем сквозные отверстия.
В торце делаем пропил такой длины, чтобы отверстие в полотне пилы совпадало с отверстием в дощечке.
Пока отложим будущие ручки в стороны и займемся горизонтальной составляющей нашей пилы.
Т.к. полотно длинной 530 мм, я на вскидку использовал дощечку 500 мм и ее пришлось немного укоротить, так что 480 будет в самый раз. Сечение дощечки 20х30.
Отступив 10 мм от торца делаем пропил по периметру пару миллиметров глубиной. Затем стамеской или ножом скалываем так, чтобы получился шпенек.
В середине бруска, который пойдет на ручку размечаем выборку, в которую войдет шпенек, просто приложив его и обведя карандашом. Выбираем лишнее дерево стамеской.
Проверяем, как они стыкуются. Учтите. Шпенек должен входить в паз не плотно.
Затем рашпилем снимаем грани и формируем рукоятку, которая подходит нам по руке.
Сглаживаем неровности от рашпиля напильником. Желающие могут ошкурить разными номерами шкурки. Я пока не сподобился.
Если есть круглый рашпиль,то можно сделать выборку под веревку натягивающую наш лучок.
В качестве фиксатора полотна я использовал два первых попавшихся гвоздя.
Порядок сборки очевиден.Вставляем полотно в ручки и фиксируем гвоздиками.Далее вставляем поперечину в пазы.На выемки в верхней части ручек накидываем петлю из репшнура или паракорда. В петлю вставляем палку и закручиваем.В результате шпенек на поперечине и выборка играют роль шарнира, а полотно натягивается до звона.
В полном комплекте вес лучковой пилы составил 450 грамм. К слову алюминиевый лучок бахо весит 750 грамм.
Теперь проверим, как она пилит. Результат отличный, не хуже алюминиевого собрата. Собственно тут все зависит от полотна.
В качестве резюме скажу, что пилой очень доволен.
Во-первых вещь сделана своими руками.Во-вторых бушкрафт антураж, который мне очень нравится.В-третьих, эффективность работы не пострадала.
Пожалуй теперь я получше ее ошкурю и дополнительно пропитаю льняным маслом, а может и вырежу простенький орнамент.
Лучковая пила – вместе с ней бревно осилим и любую доску пилим!
Среди всех ручных инструментов для раскроя древесины лучковая пила занимает особое положение, с ее помощью своими руками вы справитесь с пилением самых твердых пород дерева, с габаритными и сложными заготовками, причем как в продольном, так и в поперечном направлении, в том числе по дугам регулируемого радиуса.
Разновидности ручных пил
Электролобзики и другой механизированный инструмент значительно производительнее любой ручной пилы, но электричество доступно далеко не при каждой работе. Питание от аккумуляторов и батареек решает эту проблему лишь частично, так как мощности аккумуляторов зачастую не хватает для глубоких пропилов и при длительном использовании. Да и стоимость приобретения механизированного инструмента более чем ощутима, как и цена устранения любой неисправности.
Поэтому пилы, ножовки и лобзики на “ручной тяге” остаются востребованы при самых различных работах строительного, ремонтного и хозяйственного направления. По конструктивному исполнению ручной пилоинструмент делится на несколько типов:
- Ножовка обыкновенная, с одной рукояткой. Обладает универсальностью касательно обрабатываемых материалов – ею можно пилить не только дерево или пластик, но и металл небольшой толщины. Одноручные ножовки широко используются при необходимости отпилить бруски для деревянного каркаса или уголки для навесов из металлопрофиля – то есть когда ширина и толщина заготовок невелика, обычно в пределах 10-15 см;
- Ножовка-наградка. Пила, внешним видом схожая с рубанком – то есть небольшого размера, с двумя рукоятками и аналогичным приложением человеческих сил. Применяется для выделки прямых, узких и сравнительно глубоких пропилов в дереве различных пород. Среди прочих ручных пил выделяется сложностью освоения, наградой за умелое обращение с ней становятся точные пазы для шпоночных стыков;
- Обушковые и пасовочные пилы. Отличаются от ножовок прямым рабочим лезвием и загнутой под углом рукояткой. Обушковые и пасовочные пилы удобны при выполнении прямолинейных и угловых пропилов в древесине, для распиливания мелких отрезков, для врезания точных пазов. Например, для стыковки отдельных планок при установке ламината на потолок или сочленения стеновых МДФ-панелей лучше всего пользоваться таким точным (пусть и малопроизводительным) инструментом;
- Фабричная, складная или самодельная лучковая пила по дереву – устройство громоздкое и далеко не столь прочное, как пилы со сплошным полотном. Однако только пилой лучкового типа можно раскроить древесину вдоль и поперек, напилить заготовки по сложным линиям, причем выполнить всю работу в одиночку, без ассистентов и электрических инструментов.
Кроме прочного деревянного массива, полотно для лучковой пилы прекрасно и точно “вгрызается” в МДФ-панели, древесно-волоконные и древесностружечные плиты, в пластиковые заготовки любых габаритов, в листы оргалита и фанеры. Такие пилы можно настраивать под тип обрабатываемого материала и в зависимости от типа раскроя – прямого либо криволинейного.
Типичная конструкция луковых пил
Пила называется “луковой” не потому, что из нее можно стрелять, и также не потому что она схожа с оружием Робин Гуда, в ее конструкции заложен тот же принцип упругости, как и в древнем луке.
- Основой всего изделия служит станок из прочных, тщательно обработанных и часто лакированных стоек. Их имеется три – две боковые и одна горизонтальная. Стойки выполняют из древесины твердых пород (дуб, граб или ясень). В нижней части вертикальных стоек предусмотрены симметричные сквозные отверстия для крепления рукояток. Горизонтальная стойка именуется средником;
- Рабочие рукоятки пил лучкового типа – это предмет даже не плотницкого, а столярного искусства, от их качества зависит удобство и производительность работы. Общая форма ручек круглая, в торцевой части сделаны пропилы и отверстия для крепления рабочего полотна.
- В качестве полотен чаще всего используются тонкие полосы инструментальной стали с небольшой “зазубренностью”. Чем шире лезвие-полотно, тем маневренность пилы будет меньше, а сила натяжения в зажимах – слабее.
- Каждая пила лучкового типа снабжается тетивой, что еще больше сближает ее с метательным оружием древних эпох. Вот только предназначение у этой тетивы сугубо мирное – она служит для прочного и надежного натяжения рабочего полотна между рукоятками. Тетиву принято делать из натуральных материалов (льняная веревка или пеньковая бечевка). Синтетические тросики в качестве тетивы пока себя не оправдывают – их упругость и долговечность недостаточна для раскроя массивной древесины;
- По оси центральной симметрии, между стойкой-средником и тетивой, имеется вспомогательная планка – стрелка. При вращении планки-стрелки пеньковая или льняная тетива натягивается, ножовочное полотно накрепко застывает между рукоятками – можно приступать к распиловочной деревообработке.
Благодаря резьбовым креплениям рукояток и основательности всей конструкции, пилы лучкового типа эффективны для коротких и длинных распилов, для раскроя древесины вдоль и поперек волокон, они могут “преодолевать” сучки и способны к пилению по радиусам и криволинейным лекалам.
Как сделать лучковую пилу по дереву удобной и безопасной для работы
При подготовке инструмента к использованию стоит придерживаться следующей процедуры:
- Вставляют полотно в прорези рукояток и фиксируют его через боковые отверстия шпонками;
- Подносят пилу к груди так, чтобы тетива касалась тела, и одним глазом внимательно изучают положение полотна. Оно должно располагаться строго перпендикулярно косильной лески взгляда;
- Медленно и осторожно поворачивая рукоятки (именно рукоятки, а не полотно!), добиваются ровного положения зубчатого лезвия в фиксирующих прорезях;
- Выставив полотно, аккуратно вращают стрелку, закручивая тетиву и растягивая стойки для прочного крепления полотна.
Рабочие лезвия для лучковых пил своими руками затачивать и править не рекомендуется. Лучше приобретать фабричные, которые отличаются остротой и точно выставленной “зубчатостью” лезвий. Поэтому отвлекаться при любых распилах запрещается, иначе вместе с доской можно отпилить собственные пальцы. При вынужденном перерыве оставлять торчащую в заготовке пилу не рекомендуется – высока вероятность поломки полотна, да и работу из такого положения возобновить сложнее.
Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии трещин и повреждений на деревянных деталях стоек, в целостности тетивы. Переносить пилу следует осторожно, обязательно направив острое полотно вниз и назад по направлению движения (то есть тетивой вперед и вверх). Для удобства выполнения поперечных распилов деревянные заготовки должны выступать (“свешиваться”) с неподвижной опоры. При наличии опыта процесс пиления начинают от ногтя большого пальца руки, которая придерживает балку или брус.
Когда лезвие “вгрызлось” в древесину, его слегка опирают уже не на ноготь, а на сустав большого пальца. Однако для улучшения точности пропилов (и для любых криволинейных прорезов) необходимо пользоваться шаблонами или стуслом.
Для продольных распилов полотно фиксируется под углом от 0˚ до 90˚ относительно горизонтальной стойки. Прикладываемое усилие будет ниже, чем при поперечном пилении, так что процесс займет больше времени, его ведут двумя руками. При этом удобно положить доску или брус горизонтально и вести пилу на себя, удерживая за одну из рукояток и боковую стойку. При необходимости выполнить криволинейный вырез мало подобрать лезвие узкой ширины (от 6 до 8 миллиметров).
Полотна для изогнутых прорезей должны иметь прямоугольные зубья и значительный развод – вплоть до 2.5 номиналов от номинальной толщины лезвия. Когда же предстоит распилить массивную проблемную доску, с многочисленными сучками, косыми слоями древесины и т.п., следует выбрать самое широкое ножовочное полотно (до 5 см). Его развод должен быть невелик, а толщина значительна. Фигурные и криволинейные вырезы на проблемных досках выполнять не рекомендуется.
Разборная лучковая пила своими руками, основанная на складном механизме, удобном для походов
В этой инструкции я расскажу, как сделать функциональную лучковую пилу своими руками, которую вы можете изготовить из материалов, найденных под рукой, а также нескольких легких предметов, которые нужно взять с собой.
На рынке есть портативные походные лучковые пилы, но в них есть 3 проблемы:
- Они слишком малы для объемной работы. Как правило, только с 30-сантиметровым лезвием.
- Они слишком тяжелы. Вы можете поспорить с этим, но моя пила получилась в 20 раз легче.
- Они слишком дорогие. Качественно собранные пилы стоят 1500-2000.
Назначение инструмента
Лучковая пила является достаточно универсальным инструментом для работы с древесиной. Её назначение сводится к проведению следующих операций:
Для решения конкретных задач определяется, какая нужна лучковая пила. Каждая из них качественно обрабатывает дерево. Все они обладают следующими достоинствами:
- срез, получаемый после такой пилы более ровный и аккуратный;
- не требуется больших физических усилий во время проведения работ;
- специфика используемых полотен и характер пропила позволяет избежать заклинивания;
- достаточно простое обслуживание.
Широкий спектр решаемых задач и наличие преимуществ определили широкую популярность этого инструмента для работы по дереву.
Работа лучковой пилой | Справочник | Лесоматериалы
Для работы лучковой пилой необходимо правильно установить полотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°; правильность поворота регулируют ручкой. Полотно пилы должно быть прямолинейным, без перекоса и хорошо натянутым. Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спешке распил получается неровным.
У качественной лучковой пилы в рабочем состоянии поворот ручек должен быть затруднительным. После работы рекомендуется ослабить закрутку, чтобы не подвергать стойку воздействию нагрузок и не растягивать полотно.
При продольном пилении материал, подлежащий отпиливению, должен свешиваться наружу. При поперечном распиливании (рис. 1, а) заготовка лежит горизонтально, при продольном (рис. 1, б) — она может находиться в горизонтальном и вертикальном положениях. Обычно начинают пилить от ногтя большого пальца левой руки. поэтому такой прием называют «по ногтю». При пилении постоянно должна быть видна риска разметки. Для точного поперечного раскроя доски применяют стусло (штосслад), представляющее собой ящик, в боковых стенках которого имеются пропилы, сделанные под определенным углом
| Рис. 1. Раскрой досок лучковой пилой: а — поперечный; б — продольный. | |
| Пиление вдоль волокон лучковой пилой, если материал находится в горизонтальном положении: направо — положение ступней ног рабочего во время пиления |
Для пиления древесины с косослойностью, сучками и другими пороками применяют лучковую пилу с утолщенным и более широким (до 50 мм) полотном.Выкружной пилой, которая имеет узкое полотно (до 8 мм), прямоугольные зубья и большой развод (2 — 2,5 толщины полотна), а также высокие стойки станка, без особых усилий можно выполнять криволинейное пиление, так как большой развод полотна дает широкий рез, в котором полотно легко можно повернуть в необходимую сторону.
| Рис. 2. Положение пилы и пальца: а — в начале пиления; б — в процессе пиления. | Рис. 3. Стусло для распиливания под углами 45° и 90°. |
При затачивании лучковой пилы, закрепленной в тисках, напильник может соскользнуть и ранить руку. Да и держаться рукой за острый край напильника не совсем удобно. Чтобы застраховать себя от возможной травмы, наденьте на головку напильника наконечник из резиновой трубки (длина — 3…4 см), разрезанной по длине с одной стороны.
После покупки лучковой пилы столяры иногда укорачивают средник, меняют тетиву, изготовляют более широкие стойки лучка, так как укороченные станки удобны в работе, более широкие стойки уменьшают свой прогиб при натяжении тетивы, а при толщине тетивы 10 мм получается ровное и сильное натяжение и исключается её разрыв. Тетиву в местах примыкания к стойкам обычно обматывают леской на расстояние 25…30 мм от стоек. При этом в случае поломки закрутки тетива не спадает со станка.
Ручки в лучковой пиле для удобства дополнительно зачистите мелкозернистой наждачной бумагой и покройте весь станок масляным лаком.
Для натяжения лучковой пилы целесообразно применить рычажную тетиву вместо закручивающейся Такую тетиву легко из отовить из двух обрезков троса диаметром 2…3 мм. В устройстве применяется металлический рычаг, конец которого загибают и вводят в отверстие средника. Степень натяжения зависит от положения отверстия, в которое заходит рычаг. Чтобы ослабить или усилить натяжение полотна пилы, нужны секунды. Кроме того, трос — это «вечная» тетива. Средник можно изготовить из дерева, для чего необходимо выбрать твердую породу (например, бук).
Чтобы снизить трение полотна лучковой пилы о стенки пропила, следует уменьшить его толщину. Для этого полотно горизонтально прикрепите струбциной к металлическому основанию. На расстоянии, в 4…1 раз превышающем ширину полотна, на основании закрепите металлическую пластину толщиной, в 5 раз превышающей толщину пилы Затем напильником с крупной насечкой, опирая его конец на металлическую пластину, снимите с пилы слой металла. Эту же операцию проделайте и с другой стороны пилы. После снятия металла прошлифуйте полотно мелкозернистой наждачной бумагой.
Современная лучковая пила представляет собой изогнутую дугой металлическую трубку (или стержень), между концами которой натянуто режущее полотно. Жесткая дуга позволяет сделать режущее полотно тонким, длинным, узким. В зависимости от размера дуги полотно с крупным зубом (высотой 4 — 5 мм) может быть длиной от 30 до 90 см. Крепится режущее полотно с помощью болтов, штифтов или эксцентриковой скобы, что позволяет легко регулировать степень его натяжения.
Крепление режущего полотна у некоторых лучковых пил осуществляется посредством поворотных муфт. Они дают возможность поворачивать плоскость полотна относительно плоскости самой пилы. В начале реза пилу следует держать так крепко, чтобы усилие кисти было значительно больше веса пилы. Рука при этом быстро устает, зато пропил получится ровным.
Еще одно простое правило: зубья лучковой пилы должны врезаться в древесину за счет веса самой пилы. Если же вы попытаетесь приложить силу, тонкое и узкое режущее полотно начнет «играть», что сильно затруднит сам процесс. Все лучковые пилы, дуга которых сделана из металлической трубки, имеют пластиковые, металлические или деревянные ручки разной конфигурации и предназначены только для работы непосредственно рукой.
Материалы
Для сборки складной лучковой пилы необходимы следующие материалы:
- 1 ветвь в форме рогатки длиной с лезвие и диаметром около 2.5 см
- 2 прямые ветви длиной около 30 см и диаметром около 2.5 см
- 1 прямая ветвь около 15 см в длину и 1.2 см в диаметре
Ветви должны быть засохшие и крепкие. По сути ветки — это основной вес пилы. Пространство, занимаемое в пакете, также ничтожно мало. Я скручиваю лезвие большой катушкой вокруг внутренней части моего рюкзака внутри простой оболочки из картона. Чтобы избежать потери шплинтов, их можно привязать к отверстиям, которые есть на обоих концах.
Самодельная лучковая пила по дереву
Для начала нам понадобится две одинаковых дощечки длиной примерно 40 см каждая.Я, как раз нашел дома подходящую, в сечении 20х40мм. Это будут ручки нашей пилы.
На концах первым попавшимся сверлом просверливаем сквозные отверстия.
В торце делаем пропил такой длины, чтобы отверстие в полотне пилы совпадало с отверстием в дощечке.
Как сделать лучковую пилу своими руками
Пока отложим будущие ручки в стороны и займемся горизонтальной составляющей нашей пилы.Т.к. полотно длинной 530 мм, я на вскидку использовал дощечку 500 мм и ее пришлось немного укоротить, так что 480 будет в самый раз. Сечение дощечки 20х30.
Отступив 10 мм от торца делаем пропил по периметру пару миллиметров глубиной. Затем стамеской или ножом скалываем так, чтобы получился шпенек.
В середине бруска, который пойдет на ручку размечаем выборку, в которую войдет шпенек, просто приложив его и обведя карандашом. Выбираем лишнее дерево стамеской.
Проверяем, как они стыкуются. Учтите. Шпенек должен входить в паз не плотно.
Затем рашпилем снимаем грани и формируем рукоятку, которая подходит нам по руке.
Сглаживаем неровности от рашпиля напильником. Желающие могут ошкурить разными номерами шкурки. Я пока не сподобился.
Если есть круглый рашпиль,то можно сделать выборку под веревку натягивающую наш лучок.
В качестве фиксатора полотна я использовал два первых попавшихся гвоздя.
Порядок сборки очевиден.Вставляем полотно в ручки и фиксируем гвоздиками.Далее вставляем поперечину в пазы.На выемки в верхней части ручек накидываем петлю из репшнура или паракорда. В петлю вставляем палку и закручиваем.В результате шпенек на поперечине и выборка играют роль шарнира, а полотно натягивается до звона.
В полном комплекте вес лучковой пилы составил 450 грамм. К слову алюминиевый лучок бахо весит 750 грамм.Теперь проверим, как она пилит. Результат отличный, не хуже алюминиевого собрата. Собственно тут все зависит от полотна.
В качестве резюме скажу, что пилой очень доволен.Во-первых вещь сделана своими руками.Во-вторых бушкрафт антураж, который мне очень нравится.В-третьих, эффективность работы не пострадала.Пожалуй теперь я получше ее ошкурю и дополнительно пропитаю льняным маслом, а может и вырежу простенький орнамент.А пока на этом все.Спасибо за внимание!
Разборная лучковая пила своими руками, основанная на складном механизме, удобном для походов
В этой инструкции я расскажу, как сделать функциональную лучковую пилу своими руками, которую вы можете изготовить из материалов, найденных под рукой, а также нескольких легких предметов, которые нужно взять с собой.
На рынке есть портативные походные лучковые пилы, но в них есть 3 проблемы:
- Они слишком малы для объемной работы. Как правило, только с 30-сантиметровым лезвием.
- Они слишком тяжелы. Вы можете поспорить с этим, но моя пила получилась в 20 раз легче.
- Они слишком дорогие. Качественно собранные пилы стоят 1500-2000.