Замена токосъемных колец генератора Bosch 140a

Генератор Bosch диагностика и ремонт

Задачка генератора в автомобиле это обеспечивать электроэнергией при работающем движке все системы освещение салона, головной свет, дворники, вентиляторы радиатора и печки, приборную панель и остальные элементы. От размеренной работы генератора зависит фактически всё если откажет генератор, то проехать какое-то расстояние Вы можете, но потом автомобиль встанет, и придется либо буксировать либо везти на эвакуаторе Вашу Ауди до наиблежайшего автосервиса, где сумеют выполнить ремонт генератора, и возвратить автомобиль к жизни, или домой, в гараж, где произвести ремонт без помощи других. Как в сервисе будут чинить генератор это дело сервисников, а мы разглядим самостоятельный ремонт генератора на примере генератора Bosch, который устанавливался на подавляющее число движков в автомобилях Ауди.

Замена токосъемных колец генератора Priora

Согласен, тема не новенькая. Но как учили в школе, повторение — мама учения. Задачка: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а.Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошедшим летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты проявили, что ещё на год хватит. Конкретно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, желал делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь.Как снимать гену на Priora с кондиционером? 1-й раз — по аннотации, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену.Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену.У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Нужно будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не нужно лезть в работающие узлы, новое — не всегда не плохое. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял.Сейчас без излишних слов:Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(либо задубел от времени) и это плюс при демонтаже.Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать куски коллектора. Как низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не вышло. Распилил коллектор и кусочками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько узким, что металл сжался и полопался полосами вдоль оси.

Как понятно каждому автовладельцу, электрическое оборудование какого-нибудь авто транспорта имеет в собственном составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа меди по меди. Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать ход конем и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов Bosch

Недавно приятель попросил посмотреть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены практически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в идеальном состоянии, пробег 120тыс.

В магазине были куплены новые кольца. Кстати, достаточно дефицитный товар, продавцы смотрят на тебя с улыбкой, и говорят «нет таких». Но я нашёл. 200р.

В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная проблема у меня оказалась в том, чтобы снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько «привык» сидеть на валу, что ни какие съёмники не помогли, пришлось спиливать болгаркой. Ну и немного

Новый подшипник (старый ведь жестоко распилили):

Ну и всё вместе с регулятором и подковой:

Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без проблем.

В принципе, можно воспользоваться вот этой технологией.

Информация для тех, кто хочет поставить на свой генератор регулятор напряжения нового образца, но кто не хочет переделывать имеющийся диодный мост, а просто покупает новую «подкову». Практически всё будет установлено штатно:

подкова РН 3 не куда (сигнал W внешний). На некоторых диодных мостах вообще отсутствует. 1 1 (сигнал W для РН ) запуск возбуждения ротора, при оборотах более 400 об/мин 4 3 (сигнал D для РН ) включение РН, по замку зажигания и включение лампы приборки. 2 сигнал D (внешний) на приборку, на лампу приборки. К нему подключается внешний тоненький проводок 2 на плюсовой болт генератора (питание РН, ротора и измерение напряжения). Нужно поместить под втулку, а не на неё, т.е. последовательность такая: верхняя пластина подковы, клемма от конденсатора, клемма от регулятора, втулка.

Небольшие проблемы могут возникнуть только с последним пунктом. На регуляторе напряжения с завода установлена клемма «мама», а нам нужно посадить эту клемму на болт. Тут два варианта: 1) Просто заменить клемму на проводе регулятора на кольцевую клемму.

2) Сделать так, как изначально придумано, т.е. найти «переходник» с болта на «маму». В магазинах запчастей найти «родную» клемму практически не возможно. Родная выглядит вот так:

Слева направо: 1 и 2 контакт от РН генератора Г-222, до 86 года ставили на 05 и 07, 3 из плюсового контакта щеткодержателя генератора карбовой Волги, 4 контактор от электроплиты «Вятка», 5 вывод от реле свечей накаливания дизельного немца, вроде от Пассата.

Второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет менять регулятор напряжения без его переделки, хоть в поле.

И ещё немного: для подключения сигнала «W», в случае если у диодного моста нет соответствующей клеммы, переходник можно изготовить самому, из кольцевой клеммы и «папы», к примеру так:

К мосту от ВТН и Орбиты можно не делать переходник на фазную обмотку, а рассверлить имеющееся отверстие и впаять клемму «папа», например так.

Спасибо vlixup, Роман Торопов ©, Gyzmi58 за фото и комментарии.

Замена якоря генераторе Bosch

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.Малый — 35 х 17 х 10 мм.К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал:

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Подшипники для генератора Bosch 140a

Сразу скажу, что разбирал/половинил гену я аж 3 раза. Первый раз, когда капиталил. Второй раз, когда обломился нарощенный провод. И третий раз, когда восстанавливал обрыв.Процесс капиталки не был запечатлён, но всё делалось вот по этому мануалу (спасибо masterzh)

Ревизия генератора Bosch 120А ( замена подшипников. токосъёмных колец. щёток и чистка)

Причиной для капиталки гены стала пропадающая зарядка на скоростях свыше 110км/ч.В предверии длинной поездки за вечер окапиталил гену.Было приобретено:Zekkert SR-1267 Натяжной ролик, поликлиновой ремень 1 шт. х 252р.Cargo 135172 Кольцо контактное генератора 1 шт. х 154р.FAG 6003.2RSR.C3 Подшипник генератора 1 шт. х 328р.FAG 6303.2RSR Подшипник 1 шт. х 389р.Force Tools 674 Ключ генератора 1 шт. х 529р.Но при первой капиталке я при удалении старых токосъёных колец обломил провод идущий к ним с обмотки. Пришлось этот провод нарашивать путём подпаивания другого.Если будете делать сами, то нужно запасаться терпением, т.к. если гену ни разу не вскрывали будет очень сложно его располовинить, выпрессовать подшипники и т.д.

Так вот после капиталки гена проехал 350 км. И всё было в порядке, но вот как только ехать назад — тыц и зарядка пропала совсем…Снова снимаю гену в полевых условиях и пытаюсь понять в чём же дело. В итоге проб и ошибок (при этом гена был снят и установлен обратно раза 3) выяснил, что нет соединения между токосъёмными кольцами (не звонятся), а это значит что тот самый нарощенный провод отвалился. Снова половиню гену и в место, где заходит провод, заталкиваю деревянный чёпик. О чудо зарядка появилась, НО только если ехать не больше 70 км/ч. Ну ок возвращаемся к месту постоянной дислокации с пенсионерской скоростью и сразу заказываем ещё один комплект токосъёмных колец, т.к. чтобы перепаять провод понадобиться их снимать, а так как они ластиковые, то снять их можно только поломав.

Прибыв на место постоянной дислокации забрал новые кольца и приступил к ремонту. Вот тут уже будут фотки.Собственно обрыв был устранён. Чёпик убран. И теперь гена работает как новенький.

№ предохран.	№ провода	Номинал	Назначение
1	56 BR	10 A	Ближний свет, правая сторона
2	56 BL	10 A	Ближний свет, левая сторона
3	56 AL	10 A	Дальний свет, левая сторона, прожектор
4	56 AR	10 A	Дальний свет, правая
5	58 B	10 A	Подсветка приборов
6	58 A	20A	Задние противотуманные фары, освещение номерного знака, рабочее освещение
7	58 R	20 A	Стояночный огонь, правая сторона
8	56 WA	10 A	Очистители и омыватели передних фар
9	58 L	20 A	Стояночный огонь, левая сторона, габаритные огни
10	15 F	10 A	Очистители и омыватели лобового стекла
11	15 C	10 A	Автоматический горный тормоз, стоп-сигналы
12	15 A	10 A	Лампочки контрольных приборов и указателей
13	15 D	10 A	Датчик наружной температуры, счетчик пути, замедлитель, сигнальные лампы, перепускной клапан охладителя наддувочного воздуха, охлаждение масла коробки передач
14	15 B	10 A	Указатели поворота, ограничитель нагрузки на мост
15	15 H	20 A	Задние фары, мигалка дальнего света
16	15 E	10 A	Коробка передач
17	15 G	10 A	Ручной горный тормоз, пневмоподвеска, ограничитель белого дыма, подъемник заднего моста, дополнительный обогреватель, блокировка дифференциала
18	30 B	10 A	Освещение кабины, проблесковый маяк, память/код радио, центральная блокировка, дополнительный обогреватель, освещение подножки
19	30 A	10 A	Прикуриватель, часы, тахограф, диагностика, счетчик пути, розетка переносной лампы
20	30 RA	10 A	Радио
21	15 K	20 A	Звуковой сигнал, вентилятор, кондиционер

Wabco B Bosch Diagnos Bosch Gamma (старый выпуск)

• Напряжение питания регулировочного клапена прицепа 30A
• Напряжение питания блока управления, прицеп 5A
• Аварийная лампа, автомобиль 10A
• Напряжение питания блока управления 5A
• Напряжение питания реле R7, R10 20A

Купить реле зарядки Скания Джи-Серия оригинал автозапчасти или аналогичные

Чтобы купить ”реле-регулятор Scania G-series для ремонта Вашего автомобиля” на АвтоПро, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

• нажмите по наиболее интересному предложению по покупке автозапчасти, откроется вкладка с информационной карточкой продавца;
• свяжитесь напрямую и убедитесь в соответствии кода детали и ее производителя, например: ”реле-регулятор напряжения Скания Джи-Серия 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов выпуска, с объёмами двигателя: ”, а также наличие запчасти на складе.

Ремонт генератора валео своими руками

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)

Маленьким съемником снимаем второй подшипник

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).

Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:

Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR

Ремонт генераторов Bosch 140А

мощные генераторы Bosch 140 а часто можно встретить на автомобилях марки BMW и некоторых других. Какой бы предусмотрительной не была их эксплуатация, им бывает необходим некоторый ремонт.

Необходимость таких работ, как ремонт генераторов Bosch 140а, можно определить только в результате тщательного исследования и диагностики автомобиля, а также снятого генератора. Для этого потребуются не только специальные знания, но и профессиональные испытательные стенды. Поэтому самостоятельно у владельца авто вряд ли получится выполнить полноценный ремонт. Лучше всего будет сразу обратиться к профессионалам нашего СТО.

Часто неисправности возникают с муфтой, обеспечивающей свободное передвижение шкива в генераторе. При этом заметно возрастают вибрации, испытываемые роликом натяжителя. Если такую неполадку вовремя не устранить, она может привести к полному выходу шкива из строя, попутно разорвав демпфер. Вот почему ремонт генераторов Bosch 140а, включающий замену этой муфты, должен быть своевременным.

Достаточно часто замены отдельных деталей в генераторе по причине изношенности могут касаться и подшипников, как обоих, так и одного (например, заднего). Изношенность подшипника проявляет себя обычно в негромком свистящем звуке. Однако такой же звук проявляется при отсутствии в подшипниках смазки по причине ее полной выработки. Поэтому здесь также необходима предварительная консультация наших специалистов, и только затем подбор и замена необходимого подшипника. Если же на подшипники не обратить внимания вовремя, ситуация с х неисправностями может закончиться вполне плачевным люфтом.

Если в автомобиле наблюдается некоторое мерцание включенных фар и габаритов, а также салонного освещения и ламп панели приборов при исправной аккумуляторной батарее – может также потребоваться ремонт генераторов Bosch 140а. В этом случае он будет включать в себя замену щеток, а также необходимую чистку и проточку токосъемных колец. Кроме этих мер, наши профессиональные специалисты проведут дополнительную проверку качества припайки, соединяющей кольца и отходящие от них провода.

Чтобы быстро и точно подобрать все модификации деталей, необходимых для проведения ремонтных работ, владельцу авто не придется тратить свое драгоценное время. Достаточно будет обратиться на наш склад при СТО. Здесь специалисты не только помогут с правильным подбором всех интересующих запчастей, но и снабдят необходимыми сертификатами качества от производителей. А после окончательной сборки генератор будет протестирован.

Каталог статей

(095) 275-01-22

(093) 514-62-98

(044) 361-72-31

Не смогли завести свой автомобиль. Вам выполнят ремонт стартеров. Жарко в авто. ремонт автокондиционеров. А если все исправно, но кончился фреон и опять не знаете куда податься от жары. езжайте к нам у нас есть заправка автокондиционеров, которая будет Вам так кстати. Не заряжается аккумулятор, светится индикатор. нужен ремонт генераторов и его мы выполним для Вас, а также ремонт турбин и ремонт электрооборудования. Все быстро, качественно, дешево, надежно и конечно с гарантией. Мы удовлетворим нужды вашего автомобиля.

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO 135508 токосъемные кольца CARGO 230090 щетки генератора Bosch 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника https://passatworld.ru/othr/bz/val/4637b4ce2046.jpg[/IMG]

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.