Резка текстолита в домашних условиях

Содержание

Тонкости фигурной резки кирпичей

Фигурная резка употребляется для художественной (дизайнерской) кладки, к примеру, при производстве каминов и строительной отделке фасадов построек. Она позволяет обойтись без острых углов и выполнить узорное соединение облицовочного либо кладочного блока.

Для фигурной резки пригодится станок для фиксации угловой шлифовальной машинки. Сама УШМ должна быть совместима с дисками огромного поперечника. Если специального фиксирующего станка нет, для работы подходят и обыденные тиски.

На боковую сторону наносится фигурная разметка, по которой будет производиться распил. Средством извивов и поворотов по косильной лески разметки разрезаемый элемент прижимается к вращающемуся диску УШМ.

Особенности резки кирпича

Рабочая поверхность инструмента должна быть очень узкой и острой

Особенности работы с блоками в домашних критериях:

  • Хрупкость и ломкость материала. Отбойник и перфоратор для резки не подходят.
  • Рабочая поверхность инструмента должна быть острой и узкой, чтоб избежать возникновения сколов.
  • Перед тем как приступить к работе, предмет следует зафиксировать средствами находящимися под рукой.
  • Чтоб не допустить разбрасывания пыли, элемент нужно омочить водой.
  • Во время работы нужно использовать средства персональной защиты во избежание попадания пыли и кирпичных осколков в органы дыхания и зрения.
  • Электроинструмент должен быть накрепко заземлен.
  • Для точности разреза на поверхность наносят разметку (с помощью кусочка мела и угольника).

В домашних критериях всегда можно отыскать, чем распилить кирпич. Существует два типа инструмента для резки и распила: ручной и электронный.

  • молоток;
  • кирка каменщика;
  • зубило каменщика (особый сплав металлов и особенная заточка лезвия);
  • ручной плиткорез.
  • болгарка (угловая шлифовальная машинка);
  • особый станок для резки строй блоков;
  • электронная ножовка (лобзик);
  • лазерный инструмент (для резки просветов в кирпичной стенке).

Если на объекте отсутствует электричество, для решения производственных задач можно использовать бензорез.

Специальный станок для резки кирпича

Является наилучшим решением при фигурной резке, так как позволяет задать всякую геометрию распила. Режущие части имеют заводскую заточку и особые напыления, которые гарантируют малые допуски для разделяемых поверхностей и отсутствие сколов.

Резка кирпича болгаркой

Болгарка – безупречный инструмент для работы в домашних критериях, если на объекте есть электричество. Она сберегает время распиловки по сопоставлению с ручным инвентарем в пару раз. Главное правило при работе – внедрение средств персональной защиты. Кирпич должен быть накрепко зафиксирован на столе либо верстаке.

Как правильно резать кирпичи без сколов

При строительстве стенок, перегородок, печей и каминов, при выполнении облицовочных работ не обойтись без вставки элемента неверной формы и необычного размера. Для этого нужно разрезать начальный материал хорошо и без сколов.

Выбор инструмента в зависимости от марки и типа кирпича

Силикатный кирпич можно распилить ножовкой по металлу

Чтоб обусловиться, чем разрезать кирпич, необходимо знать его физические характеристики. Выбор инструмента находится в зависимости от прочности и хрупкости разрезаемого предмета:

Резка текстолита листового (стругание).

  • Красноватый кирпич. Делается из особых видов глины, после этого подвергается обжигу в печах. Имеет высшую крепкость и употребляется для возведения несущих стенок и перегородок. Для его распила в домашних критериях отлично использовать болгарку с алмазным диском. Алмазное напыление на диске обеспечивает быстроту и точность распила.
  • Облицовочный кирпич. Его высочайшая цена связана с ручным созданием. Для работы с таким материалом подойдет болгарка с алмазным диском либо электронная ножовка. В целях экономии его разрезают вдоль.
  • Клинкер. Делается из особых видов тугоплавкой глины. Из-за этого он намного прочнее и долговечнее других видов кирпича. Благодаря своим качествам употребляется для облицовки цокольных этажей и фасадов построек. Также клинкером можно мостить дорожки. Разрезать таковой кирпич можно на особом станке с системой аква остывания.
  • Силикатный кирпич. Имеет мягенькую и покладистую структуру. Делается методом смешения кварцевого песка, извести и клеевых компонент. Для работы с ним довольно болгарки с обыденным диском либо ножовки по металлу. Каждый строитель персонально выбирает, чем резать силикатный кирпич.
  • Шамотный кирпич. Применяется для кладки печей и каминов. Обладает устойчивостью к высочайшим температурам и высочайшей прочностью. Разрезать его можно на электронном станке с внедрением сегментного диска. Шамотный кирпич лучше распилить вдоль: в связи с его накладностью следует сберегать материал.
резка, текстолит

Работа с электроинструментом подразумевает соблюдение правил техники безопасности, внедрение средств персональной защиты органов дыхания, зрения и рук.

Использование бензореза

Отличие инструмента от болгарки в том, что он работает не на электричестве, а на бензине. Также есть бензорезы с цепью заместо отрезного диска по камню. Все режущие части бензореза покрываются алмазным напылением, что наращивает срок их службы.

Лазерная резка кирпича

Для прорезывания просветов в кирпичной стенке употребляют лазерную аппаратуру. Компактность современных лазеров обеспечивает возможность их доставки и работы на хоть какой строительной площадке.

Лазерная резка – дорогостоящий процесс, фуррор которого находится в зависимости от последующих причин:

  • тип кирпичной кладки;
  • геометрия разреза;
  • толщина разрезаемой стенки;
  • наличие арматуры;
  • водоснабжение и электронное обеспечение строительного объекта.

Резка с помощью лазера просит подготовительных расчетов цены и эффективности. Из-за накладности и трудности выполнения в домашних критериях фактически не употребляется.

Как резать поролон в домашних условиях: советы специалистов

Поролон – хорошая вещь. Мягенькая, комфортная и безобидная. В большинстве случаев из него изготавливают матрацы и набивку для мягенькой мебели. Он бывает разной степени жесткости и толщины. Но вне зависимости от того, какая у него упругость и толщина, резать его следует только ножиком. О том, как резать поролон ножиком, и почему это необходимо делать только этим инвентарем, вы узнаете из этой статьи.

В чем проблема с ножницами?

Неувязка в том, что при разрезании ножницами структура поролона по бокам среза нарушается. Края получаются вдавленными и уже не распрямляются в изначальное положение. Так что ножницы для ровненького нарезания тоже не подходят.

Готовим инструментарий для резки поролона

Итак, как резать поролон в домашних критериях, чтоб края были очень ровненькими и приближенными к тем, что получаются при производственной резке? Для этого для вас необходимо будет приготовить последующие инструменты и расходники:

  • Фактически, сам поролон, который мы собираемся резать.
  • Подкладку под поролон, который мы будем резать. Ясное дело, что если мы разложим его на линолеуме либо на паркете квартиры, этим самым материалам придет конец, так как все они будут в царапинах от ножика. В роли подкладки идеальнее всего использовать лист фанеры с уложенным на нее картоном, чтобы о твердую фанеру не тупился кончик ножика. Картон можно использовать, распустив всякую картонную коробку подходящего размера.
  • Ножик лучше иметь из разряда строй. Их еще именуют ножиками для резки линолеума. У него в комплекте имеется целая обойма съемных лезвий, которые в случае затупления можно поменять. Воспользоваться лучше фирменным европейским, а не китайским ножиком, так как сталь у «китайцев» низкокачественная, и такое лезвие затупится уже после первой же проводки.

Плохие советы по поводу тонкой проволоки

Этих советов лучше не слушать. Даже если резка поролона будет происходить на улице, вы рискуете надышаться опаснейшими токсинами так, что погубите свое здоровье в один миг. Все дело в том, что поролон – не рядовая пластмасса. Чтоб придать ей пенную структуру, в полимеры добавляются различного рода ядовитые примеси, которые совсем не небезопасны в обыкновенном застывшем состоянии и при комнатной температуре, но мгновенно преобразуются в наисильнейший яд при сильном нагревании.

Да, на производстве этот материал режут средством раскаленных нихромовых нитей. Но там люди работают в защитной одежке и респираторах, а то и совсем находятся в защищенной будке оператора с потрясающей вытяжкой. А потому что резать поролон вы собираетесь дома, за неимением таких средств защиты вы рискуете отравить не только лишь себя, да и собственных близких.

Плюс ко всему, этот способ подходит только для прямых срезов. Чтоб сделать фигурный, все равно придется браться за ножик.

Инструкция по резке

Если во всем следовать аннотации, поролон ваш разрежется совершенно. Итак, поехали:

  • Потому что резать поролон мы решили все таки на подкладке, а не на линолеуме либо паркете, сперва укладываем ее. Поначалу фанеру, потом лист картона.
  • Поверх укладываем пласт поролона, который желаем разрезать. Смотрим, чтоб леска грядущего разреза приходилась на подкладку.
  • Берем линейку и в согласовании с данными размерами чертим леску, по которой будет проходить будущий разрез.
  • Убираем линейку. Если будем резать по линейке к тому же придавливая ее при всем этом, то разрез получится ровненьким, но край будет таким же вдавленным, как и в случае с ножницами. Если же решили резать по линейке, то ни при каких обстоятельствах не давите на нее.

Дельный совет по поводу того, как резать поролон, чтоб край был безупречным. Если чувствуете, что ножик начал делать типичные зацепы во время проводки, означает, в каком-то месте лезвие затупилось и, не прорезая, начинает рвать поролон, образуя полосу поролоновых заусенцев. В данном случае сразу следует поменять лезвие на новое. Идеальнее всего делать это, не дожидаясь, пока такое случится. Сделали 5 – 6 проводок, сменили лезвие. Их позже можно будет использовать вновь для всех других целей, но для резки поролона они уже будут негожими. Обычная резка поролона ножиком наглядно приведена в этом видео.

о фигурной резке

Как ровно резать поролон по изогнутым линиям? Здесь все так же, как и в случае с прямой резкой. Единственное, угол наклона ножика к для себя следует прирастить до предела, не то вырезанные детали будут мало «косить» по бокам, как в случае, если б вы невертикально держали плоскость лезвия ножика по отношению к плоскости поролона. Вот и все. Ничего сложного. Главное. иметь терпение и фирменный ножик, и края разрезов у вас получатся как заводские.

READ  Чем заменить аккумулятор для шуруповерта 18 вольт

Использование гильотинных ножниц

Гильотинные ножницы — это особый инструмент, который употребляется для резки разных листовых материалов. Он прекрасно подойдет и для стеклопластикового полотна, только при условии, что последнее является не очень толстым. Метод процедуры будет таким:

  • уложите материал на станок и сделайте отметку, где необходимо произвести разделение полотна;
  • потом при помощи силовой рычажной рукояти прижмите брус к сырью в том месте, где необходимо выполнить разрез;
  • в этот момент происходит перемещение ножика по данному направлению. После этого просто отломите две части материала друг от друга.

Данный метод рационален только в этом случае, если аппарат имеется в домашнем хозяйстве. По другому, это глупая растрата средств на покупку такового станка.

Резка текстолита при помощи станка-ножниц с ручкой

Полезные советы по резке текстолита

Резку текстолита в домашних критериях часто делают разными подручными инструментами, но очень многие делают погрешности при осуществлении этих способов. Потому советуем пользоваться ниже приведенными советами, которые посодействуют не наделать ошибок и не повторять работу поновой:

  • делайте разрез по косильной лески только с применением линейки либо другой совершенно ровненькой детали. От этого зависит ровность кромок;
  • непременно зажимайте кусок стеклотекстолита тисками либо хоть какими другими томными предметами, при всем этом используйте мягенькие насадки, чтоб при сдавливании материал не деформировался;
  • никогда не пытайтесь ломать практически разрезанный текстолит. Из-за этого возникнет необходимость дополнительной обработки краев. Более того, есть риск, что произойдет расслоение материала, и он, соответственно, окажется неприменимым к использованию.

Внедрение текстолита для производства платы после разрезания

Применяя перечисленные методы и соблюдая наши советы, вы всегда можете верно и с первого раза сделать разделение конструкции на части.

Разрез с помощью ножниц по металлу

Применение этого метода распиловки просит некого опыта и сноровки, также свойства выполнения ножниц. Чтоб разрезать стеклотекстолит ножницами по металлу, действуйте по последующему методу:

  • Возьмите полотно материала подходящего размера, отмеряйте формы грядущего куска и установите метки узким карандашом.
  • Потом удостоверьтесь, что у ножниц отсутствует свободный ход и они отлично заточены, после начните маленькими порциями делать резы.
  • Пытайтесь очень обширно не открывать режущий инструмент, потому что это может сказаться на точности границ текстолита.
  • Дойдите таким макаром до конца косильной лески и проверьте, чтоб в конечном итоге вышла строго прямоугольная деталь.
  • Последующим шагом обработайте торцы абразивной бумагой, удалив маленькие шероховатости, которые могут остаться.

Не применяйте этот метод распила стеклотекстолита на огромных полотнах. Это отнимет много усилий, а сам рез возможно окажется плохим. Также необходимо отметить и один недочет такового метода — при неопытности мастера пласт может расслаиваться, в итоге растеряет свою крепкость.

Ножницы по металлу для резок слоя текстолита листового формата

Использование ножовки по металлу

Применение ножовки по металлу является одним из самых доступных вариантов фрагментации текстолита. Для его реализации советуют следовать пошаговым действиям:

  • Положите стеклотекстолит на комфортную поверхность так, чтоб вы смогли не только лишь резать конструкцию, да и задерживать ее.
  • Возьмите пилу по металлу и пересмотрите каждый зубчик, они не должны быть изогнутыми в различные стороны либо сломанными. В неприятном случае замените полотно.
  • Последующим шагом сделайте метку будущей грани, для этого используйте чертежный инструмент (карандаш, циркуль), подойдет и шило либо толстая игла.
  • Сделав метку, приложите полотно ножовки к краю текстолита и начните распил, за ранее наденьте средства персональной защиты (респиратор, плотные перчатки).
  • Продолжайте распиливание до самого конца, держа ножовку под углом менее 45 градусов по отношению к материалу.

Главный минус этого метода — образование очень огромного количества пыли. В связи с чем работы по распиловке необходимо проводить на улице.

Резка текстолита ножовкой по металлу

Что такое стеклотекстолит и его основные свойства

Стеклотекстолит — разновидность материала, в конструкции которого находится несколько слоев крепкого стеклопластика с маленьким армированием, которое дополняют крепкость. Все волокна, которые имеются в составе контактируют со связывающим веществом. Непременно при изготовлении добавляется эпоксидная либо полиэфирная смола, играющая роль полимера. На данном шаге принципиально выделить несколько параметров, которыми обладает мультислойный лист текстолита:

  • диалектичность и завышенная степень влагоустойчивости;
  • достаточная крепкость и стойкость к воспламенению;
  • выдержанность к воздействию хим реакций;
  • стабильность конструкции при перепадах температур;
  • отменная теплопроводность;
  • маленький удельный вес;
  • продолжительность использования.

Данный материал отлично применяется в разных сферах, не считая домашнего хозяйства. Он предлагается в виде пластов либо труб.

Разрез листа стеклотекстолита для домашних нужд с применением средств находящихся под рукой

Резка текстолита путем строгания

Потому что текстолит является довольно капризным материалом, и его резка должна производиться аккуратненько, чтоб не нанести вред конструкции, можно пользоваться одним из щадящих методов — строгание с 2-ух сторон. Как это сделать, читайте в методе ниже:

  • Возьмите кусочек листового текстолита, сделайте метку реза при помощи малярного, отлично заточенного карандаша либо острого канцелярского ножика.
  • Потом наденьте перчатки и заточите стамеску со скошенным режущим клинком до безупречного состояния, используйте особое точило.
  • Потом приложите материал к поверхности стола, следом положите узенький кусок фанеры, но так, чтоб он был на всю длину текстолита.
  • После возьмите двое тисков и прижмите текстолит к столешнице по обоим краям, если сделать это строго по середине, то лист будет двигаться, что воздействует на точность распила.
  • Потом при помощи отлично заточенной стамески, начните проводить по намеченной косильной лески, выполняя равномерное надавливание по всей ее длине.
  • Дойдите до середины материала, потом извлеките материал из-под тисков, на боковой части сделайте насечки от разреза так, чтоб их было видно на обратной стороне.
  • Следом переверните кусок и аналогично зафиксируйте его тисками, за ранее прочертив на оборотной стороне леску разметки от одной зарубки до другой.
  • Доделайте разрезы, чтоб две части стеклотекстолита разделились, потом просто зачистите торцы при помощи наждачной бумаги низкой абразивности.

Разрез текстолита на части схожих размеров можно при помощи лобзика либо стамески

Дальше, после успешного разреза стеклотекстолит можно использовать для хоть какой цели. Сначала из него делаются разные платы для электроники.

Распил циркулярной пилой

Если отсутствует особый станок, но есть циркулярная электропила, то можно пользоваться ею для разреза стеклотекстолита. Но этот вариант будет удачным в случае, когда необходимо обработать толстые полотна. Не имея ничего под рукою, не считая распиливающего инструмента и конкретно полотна, следуйте таковой аннотации:

  • подготовьте рабочее место во дворе, принципиально обеспечить ровненькую поверхность, на которую будет выкладываться текстолит;
  • положите два виноградных столбика или несколько камней в два ряда, проверьте, чтобы они были установлены на одинаковой высоте;
  • уложите на камни слой материала, а после сделайте метки предполагаемой косильной лески реза. Сделайте так, чтобы данная черта располагалась между опорами;
  • затем возьмите циркулярную пилу и установите в нее насадку с мелкими зубьями, затем разрежьте по косильной лески текстолит;
  • если материал достаточно толстый, выполняйте рез под углом, не используя способ в два захода. Последний может повредить конструкцию и сделать грани неравномерными;
  • далее просто обработайте края подготовленного фрагмента с помощью абразивного камня. Можете использовать наждачный диск с электрическим приводом.

Главное при зачистке краев не переусердствовать и следить, чтобы грани получили строго прямые стороны.

Дисковая пила для резки различных слоев стеклотекстолита

На заметку! При попытке разрезать текстолит самостоятельно, важно использовать только качественные и хорошо заточенные инструменты. Ржавые, окислившиеся режущие предметы не дадут получить идеальный результат.

Самый удобный и надежный способ резки текстолита — на станке

thoughts on “Резка текстолита”

Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)

Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.

неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей ) только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы…

до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )

Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки. И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.

Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать… Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).

Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.

Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах

Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см). А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону. Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную. Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком. В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть. Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах. Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет. Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…

READ  Чем разрезать металл в полевых условиях

Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.

резка, текстолит

Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.

У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед! Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем.

на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.

Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.

кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…

Случится чудо, если жать конопочку Freeware, когда спрашивает про лицензию =)

не случилось ( пишет — не могу открыть нужный eagle.key чтобы туды не подсовываю потом — вылазит лицензионная форма, которая появляется сразу при «use license disk»

И когда eagle пускаешь из под пользователя, помни, что без указания нужных прав на каталог bin, пользователь не сможет у тебя записать eagle.key. Что и происходит

спасибо тебе, добрый человек ) пойду разбираться в этом чуде!

Резка текстолита для печатных плат своими руками

Не забудьте заглянуть на оффсайт за свежими библиотеками элементов.

Eagle интересная прога сам пользуюсь на офф. сайте сейчас лежит последняя версия 5.1.0. Вообщем мне понравилась. Тем более есть в сети с нормальным ключом.

сегодня пришли ножницы за 3 евры и я первым делом попробовал порезать 0.5мм режет хорошо а вот 1.5мм отламывает кусками, если сбоку остается 5мм и меньше у тебя было такое? может быть мне надо было брать за 7?

Дело тут не в цене. НАдо чтобы лезвия были как можно более прямые и узкие. Тогда не будет ломать. У Тебя поди они как секатор садовый. Изогнутые и толстые.

Чем резать текстолит для плат

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Не спорю, что в сети информации на эту тему очень много и, наверное, на каждом радиолюбительском сайте есть описание ЛУТовской технологии. Но из всех этих вариантов я выбрал один, который позволяет мне делать действительно качественные печатные платы не уступающие заводским. В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться.

Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа …

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)лазерный принтерутюгножницы по металлуглянцевая фотобумага (Lomond)растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)хлорное железособственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой – нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и “потных рук”. Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит.

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, “елозим” утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Блог о электронике

Одно время меня сильно докучала проблема — чем резать текстолит. Я перепробовал и лобзик, и ножовочку, даже электрогравер с дисковой пилой использовал. Но проблема не становилась менее актуальной. Диски от гравера ломались, ножовкой трудно отрезать ровно — потом приходилось напильником выравнивать. Ножовка с лобзиком тоже не панацея — долго и муторно. Но самое главное не это, самое главное это пыль. мерзкая стеклянная пыль которая сопровождает процесс резки текстолита. А ведь она еще и жутко вредная! Вскоре я нашел способ как быстро кроить текстолит на нужные куски — ножницы по металлу! Быстро, удобно, бесшумно, ровно, а главное без пыли и грязи. Чик-чик и готово. Конечно, круче всего, резать гильотинными ножницами, но они громоздкие и дорогие и не везде их можно запихать. А ножницы по металлу можно сунуть в любой ящик. При выборе надо в первую очередь обращать внимание на лезвия, чем тоньше и длинней они будут тем лучше. Слегка зазубренное лезвие также хорошо способствует резке. Идеальными ножницами, из всех какие видел, я считаю те, что на картинке — лезвия тонкие и длинные. Они же, кстати, и самые дешевые — всего 100 рублей в нашем хозмаге

Блог о электронике

Одно время меня сильно докучала проблема — чем резать текстолит. Я перепробовал и лобзик, и ножовочку, даже электрогравер с дисковой пилой использовал. Но проблема не становилась менее актуальной. Диски от гравера ломались, ножовкой трудно отрезать ровно — потом приходилось напильником выравнивать. Ножовка с лобзиком тоже не панацея — долго и муторно. Но самое главное не это, самое главное это пыль. мерзкая стеклянная пыль которая сопровождает процесс резки текстолита. А ведь она еще и жутко вредная! Вскоре я нашел способ как быстро кроить текстолит на нужные куски — ножницы по металлу! Быстро, удобно, бесшумно, ровно, а главное без пыли и грязи. Чик-чик и готово. Конечно, круче всего, резать гильотинными ножницами, но они громоздкие и дорогие и не везде их можно запихать. А ножницы по металлу можно сунуть в любой ящик. При выборе надо в первую очередь обращать внимание на лезвия, чем тоньше и длинней они будут тем лучше. Слегка зазубренное лезвие также хорошо способствует резке. Идеальными ножницами, из всех какие видел, я считаю те, что на картинке — лезвия тонкие и длинные. Они же, кстати, и самые дешевые — всего 100 рублей в нашем хозмаге

thoughts on “Резка текстолита”

Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)

Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.

неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей ) только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы…

до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )

Резка текстолита. Изготовление печатных плат в домашних условиях.

Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки. И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.

READ  Пила для резки дерева под углом

Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать… Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).

Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.

Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах

Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см). А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону. Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную. Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком. В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть. Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах. Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет. Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…

Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.

Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.

У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед! Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем.

на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.

Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.

кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…

Случится чудо, если жать конопочку Freeware, когда спрашивает про лицензию =)

не случилось ( пишет — не могу открыть нужный eagle.key чтобы туды не подсовываю потом — вылазит лицензионная форма, которая появляется сразу при «use license disk»

И когда eagle пускаешь из под пользователя, помни, что без указания нужных прав на каталог bin, пользователь не сможет у тебя записать eagle.key. Что и происходит

спасибо тебе, добрый человек ) пойду разбираться в этом чуде!

Не забудьте заглянуть на оффсайт за свежими библиотеками элементов.

Eagle интересная прога сам пользуюсь на офф. сайте сейчас лежит последняя версия 5.1.0. Вообщем мне понравилась. Тем более есть в сети с нормальным ключом.

сегодня пришли ножницы за 3 евры и я первым делом попробовал порезать 0.5мм режет хорошо а вот 1.5мм отламывает кусками, если сбоку остается 5мм и меньше у тебя было такое? может быть мне надо было брать за 7?

Дело тут не в цене. НАдо чтобы лезвия были как можно более прямые и узкие. Тогда не будет ломать. У Тебя поди они как секатор садовый. Изогнутые и толстые.

Резка текстолита путем строгания

Так как текстолит является достаточно капризным материалом, и его резка должна выполняться аккуратно, чтобы не нанести вред конструкции, можно воспользоваться одним из щадящих способов — строгание с двух сторон. Как это сделать, читайте в алгоритме ниже:

  • Возьмите кусок листового текстолита, сделайте метку реза с помощью малярного, хорошо заточенного карандаша или острого канцелярского ножа.
  • Затем наденьте перчатки и заточите стамеску со скошенным режущим клинком до идеального состояния, используйте специальное точило.
  • Затем приложите материал к поверхности стола, следом положите узкий кусочек фанеры, но так, чтобы он был на всю длину текстолита.
  • После возьмите двое тисков и прижмите текстолит к столешнице по обоим краям, если сделать это строго по середине, то лист будет двигаться, что повлияет на точность распила.
  • Затем с помощью хорошо заточенной стамески, начните проводить по намеченной косильной лески, выполняя равномерное надавливание по всей ее длине.
  • Дойдите до середины материала, затем извлеките материал из-под тисков, на боковой части сделайте насечки от разреза так, чтобы их было видно на противоположной стороне.
  • Следом переверните фрагмент и аналогично зафиксируйте его тисками, предварительно прочертив на обратной стороне леску разметки от одной засечки до другой.
  • Доделайте разрезы, чтобы две части стеклотекстолита разделились, затем просто зачистите торцы с помощью наждачной бумаги невысокой абразивности.

Далее, после удачного разреза стеклотекстолит можно использовать для любой цели. В первую очередь из него изготавливаются различные платы для электроники.

Что такое стеклотекстолит и его основные свойства

Стеклотекстолит — разновидность материала, в конструкции которого присутствует несколько слоев прочного стеклопластика с мелким армированием, которое дополняют прочность. Все волокна, которые имеются в составе контактируют со связующим веществом. Обязательно при изготовлении добавляется эпоксидная или полиэфирная смола, играющая роль полимера. На данном этапе важно выделить несколько свойств, которыми обладает многослойный лист текстолита:

  • диалектичность и повышенная степень влагоустойчивости;
  • достаточная прочность и стойкость к воспламенению;
  • выдержанность к воздействию химических реакций;
  • стабильность конструкции при перепадах температур;
  • хорошая теплопроводимость;
  • низкий удельный вес;
  • длительность использования.

Данный материал хорошо применяется в различных сферах, кроме домашнего хозяйства. Он предлагается в виде пластов или труб.

Полезные советы по резке текстолита

Резку текстолита в домашних условиях зачастую выполняют различными подручными инструментами, но очень многие делают погрешности при осуществлении этих методов. Поэтому рекомендуем воспользоваться ниже приведенными советами, которые помогут не наделать ошибок и не повторять работу заново:

  • выполняйте разрез по косильной лески только с применением линейки или другой идеально ровной детали. От этого зависит ровность кромок;
  • обязательно зажимайте фрагмент стеклотекстолита тисками или любыми другими тяжелыми предметами, при этом используйте мягкие насадки, чтобы при сдавливании материал не деформировался;
  • никогда не старайтесь разламывать почти разрезанный текстолит. Из-за этого возникнет необходимость дополнительной обработки краев. Более того, есть риск, что произойдет расслоение материала, и он, соответственно, окажется непригодным к использованию.

Применяя перечисленные способы и соблюдая наши рекомендации, вы всегда сможете правильно и с первого раза сделать разделение конструкции на части.

Главное при зачистке краев не переусердствовать и следить, чтобы грани получили строго прямые стороны.

На заметку! При попытке разрезать текстолит самостоятельно, важно использовать только качественные и хорошо заточенные инструменты. Ржавые, окислившиеся режущие предметы не дадут получить идеальный результат.

Способы распиловки стеклотекстолита

Резка текстолита может осуществляться разными способами. Но важно выбрать правильный и оценить свои силы при его реализации. Иначе, некорректный распил сыграет негативную роль на окончательных качествах материала, к тому же он утратит правильную геометрию.

Чем резать текстолит дома: используем инструменты, которые есть в хозяйстве

Разрез с помощью ножниц по металлу

Применение этого способа распиловки требует некоторого опыта и сноровки, а также качества исполнения ножниц. Чтобы разрезать стеклотекстолит ножницами по металлу, действуйте по следующему алгоритму:

  • Возьмите полотно материала нужного размера, отмеряйте формы будущего фрагмента и установите метки тонким карандашом.
  • Затем убедитесь, что у ножниц отсутствует люфт и они хорошо заточены, после начните небольшими порциями делать резы.
  • Старайтесь сильно широко не раскрывать режущий инструмент, так как это может сказаться на точности границ текстолита.
  • Дойдите таким образом до конца косильной лески и проверьте, чтобы в итоге получилась строго прямоугольная деталь.
  • Следующим шагом обработайте торцы абразивной бумагой, удалив небольшие шероховатости, которые могут остаться.

Не применяйте этот способ распила стеклотекстолита на больших полотнах. Это отнимет много усилий, а сам рез может оказаться некачественным. Также стоит отметить и один недостаток такого способа — при неопытности мастера пласт может расслаиваться, в результате потеряет свою прочность.

Использование гильотинных ножниц

Гильотинные ножницы — это специальный инструмент, который используется для резки различных листовых материалов. Он отлично подойдет и для стеклопластикового полотна, только при условии, что последнее является не слишком толстым. Алгоритм процедуры будет таковым:

  • уложите материал на станок и сделайте отметку, где нужно произвести разделение полотна;
  • затем с помощью силовой рычажной рукояти прижмите брус к сырью в том месте, где нужно выполнить разрез;
  • в этот момент происходит перемещение ножа по заданному направлению. После чего просто отломите две части материала друг от друга.