Прокручиваются саморезы в корпусе болгарки

Болгарка Makita 9069S: замена подшипников, смазка

Еще во времена строительства дома, была куплена болгарка Makita 9069S с диском на 230мм. В главном для резки большого проката, типа 16-го двутавра либо труб 108мм. Использовалась так-же во время прорезания дверных просветов и иных томных работ. Нужно увидеть, что данный инструмент я интенсивно терпеть не могу ибо он очень тяжел и работать им неловко, в особенности на весу.

Подозреваю, что буковка S в заглавии значит плавный старт, по последней мере во время очередной погибели, я вытряхнул оттуда керамический сердечник в нихромовой проволокой, разобравшись сообразил, что у нее кнопка на два положения, поначалу подключает обмотки через это резистор, позже полностью в обход. После его погибели, поставил туда современный модуль плавного старта за 400, работает, правда сейчас стартует порядка 20 секунд, зато плавненько.

Годом ранее дал болгарку другу на строительство, пилить стенки, подшипники были приговорены уже тогда, так что отдавал просто добить совсем. И вот она ко мне возвратилась. Жива. Делать нечего, купил подшипники — буду поменять. Ну и большенному инструменту — огромные отвертки, малеханькими здесь ловить нечего. Все саморезы комбинированные и под шлиц и под крест, правда какой крест сказать из-за этого тяжело (PZ либо PH).

Перед отдачей ее продули и немного почистили, но снутри ожидается ужас.

Разборка

Разбирается машинка стандартно, не считая 2-ух винтиков, которые придерживают ротор на редукторе. Снимаем крышку редуктора. Смазка даже в норме, но в игловатом подшипнике все темное.

Откручиваем ротор, приотпустив щетки расслабленно вынимаем ротор из корпуса.

Откручиваем ручку, 4 шурупа. Сейчас становится понятно, куда она загоняет всю маленькую пыль.

Фотка быстрее себе, красноватый провод сейчас это просто перемычка, ранее оттуда шло на реостат. Кнопка у меня с 2-мя группами, у кого-либо будет с одной.

Что делать когда прокручивается саморез в резьбе

Снимаем кнопку, вторую половину ручки и откладываем статор в корпусе. Позже его нужно кропотливо продуть. Отпускаем ротор открутив два винтика (шестигранник) и вынимаем из корпуса редуктора вкупе с подшипником. Ведомую шестерню снять разжав пружинную шайбу.

Два подшипника ротора приговорены уже издавна, их буду поменять точно. Так-же куплен подшипник большой шестерни редуктора, но снять ее мне вероятнее всего не получится.

Замена подшипников

Самое сложное как как правило это снять старенькые подшипники, на данной машинке, он с завода были посажены на фиксатор подшипников, для чего непонятно. В конечном итоге, съемник пришлось перетачивать, ибо все очень близко, я его позже сломал и перетачивал снова. Так-же пострадало колечко ротора, склеил.

Далее перед посадкой новых подшипников шлифанул и полирнул контакты ротора, как то они уже очень запиленные были.

В новые подшипники добавил чуток смазки, напрессовал на место и поставил шестерню.

Сборка

Все отмыл и продул, отмывается уже очень тяжело снаружи, потому уж как есть.

Соединил ротор со статором и установил половину ручки, к огорчению на этом шаге эта половинка держится очень вяло, кнопку ставить нужно аккуратненько.

Ставим кнопку и накрепко все протягиваем, самое время проверить розеткой.

Набиваю смазки и закручиваю редуктор. Все готово.

По сути не люблю эту болгарку, работать ей тяжко, огромные диски часто бъет. Но с 2006 года инструмент исправно служит, наверняка послужит еще, хотя при последующей поломке я его уже выкину.

Прокручиваются саморезы в корпусе болгарки

Болгарки (УШМ) вид электроинструмента, который предназначен для резания, очистки и шлифовки жестких материалов: металла, камня, кирпича, бетона, плитки и т.д. Они являются неподменным инвентарем при выполнении строй работ. Также могут употребляться в быту.

Такие шлифмашины получили заглавие угловые за счет особенностей размещения оси мотора и шлифовального диска под углом 90% по отношению друг к другу. Это является основным различием от прямых шлифовальных инструментов и стало вероятным благодаря зубчатой передаче. Она связывает движок болгарки с вращающимся шпинделем, на который крепятся нужные насадки.

Вы сможете приобрести УШМ на нашем веб-сайте всего в один клик.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора хоть какой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выворачивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтоб достать подшипник, в неких болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать. поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими методами:

Ведущая малая шестерня или на валу накручивается по левой резьбе (в неких моделях Sparky, резьба правая), или фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт используются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках употребляются косозубые шестерни.

Шестеренки крепятся в разных болгарках по-разному. Ведущая шестерня крепится на валу ротора шпоночным соединением либо устанавливается на резьбе. Ведомая шестерня крепится на валу шпинделя посадкой с натягом либо с помощью шпоночного соединения. Тщательно о том как снять шестерни и подшипник с вала.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, при этом исключительно в паре.

Длительная и бесперебойная работа редуктора находится в зависимости от наличия достаточного количества смазки и своевременной ее замены.

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя создана для резвого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует жать исключительно в состоянии полной остановки болгарки.

Как разобрать болгарку

Процесс разборки болгарки не отличается сложностью и не просит особенных познаний. но при всем этом просит бдительности и осторожности. Разборку хоть какого инструмента можно доказать не только лишь исходя из убеждений ремонта девайсов деталей, но также и исходя из убеждений постоянной чистки от пыли и грязищи. Потому как разобрать болгарку следует знать непременно, если вы обладатель такового инструмента и заинтересованы в том, чтоб ваш инструмент исправно работал долгий период.

Сейчас можно приобрести разные болгарки отличающиеся не только лишь внешним обликом и размерами, но также и качеством. Не глядя на богатство моделей различных производителей отличающиеся различным качеством сборки, они все обычно имеют один и тот же принцип сборки (сборки деталей).

Потому сейчас мы с вами в этой статье попытаемся узнать как разобрать болгарку 1-го производителя и заглянем снутри корпуса для ознакомления с устройством болгарки. Разобравшись с этим и осознав устройство этой болгарки вы позже без усилий можете разобрать и назад собрать всякую имеющуюся у вас модель.

В принципе для разборки болгарки не необходимы много инструментов, довольно иметь отвертку с храповым механизмом либо обычную и быть малость собранным и внимательным. Разборку нужно создавать пристально, не спеша и при всем этом попытаться запоминать размещение деталей снутри корпуса для правильной оборотной сборки.

Рисунок-1. Внешний облик и размещение в корпусе болгарки системы SJS

Главные модули составляющие сборку болгарок всех типов

Удачный корпус выполненный из ударопрочной пластмассы.

Довольно мощнейший электродвигатель который состоит из ротора и статора.

Надежный редуктор, который позволяет повернуть ось вращения шпинделя ротора на 90 градусов.

Кнопка плавного запуска ( оснащаются не все модели).

Система SJS ( Super-Joint-System).

Система обеспечивает комфортную и плавную работу в процессе работы. Также дает возможность избежать травмы оператора и поломку инструмента при заклинивании отрезного круга в жесткий материал, понижает до минимума уровень вибрации. Правда, не все болгарки оснащаются производителями таким устройством.

Защитный кожух позволяющий оператору работать в безопасности.

Дополнительная ручка. Это устройство позволяет более комфортно задерживать инструмент в процессе работы. Возможность закрепить ручку в нескольких положениях превращает инструмент в более комфортное и универсальное устройство.

И так, сейчас предлагаю разглядеть разборку болгарки мощностью 700 Вт, которую я использую только для шлифовки железных поверхностей. Во время шлифовки, болгарка очень загрязняется малеханькими металлическими частями, пылью и грязюкой скапливающиеся снутри корпуса болгарки в виде толстых слоев и представляющие огромную опасность для работоспособности инструмента.

Потому я временами после проведения работ разбираю болгарку и провожу осмотр деталей также регулярную чистку от железной пыли и грязищи. Процесс этот достаточно однообразный, но очень нужный потому что работоспособность инструмента для меня очень принципиальна. Дальше, я предлагаю перейти от слов к делу и ознакомится с процессом разборки.

Как собрать схему регулятора своими руками

Простой регулятор мощности, подходящий для болгарки, паяльничка либо лампочки, просто собрать своими руками.

Принципиальная электрическая схема

Для того чтоб собрать простой регулятор оборотов для болгарки, нужно приобрести детали, изображённые на этой схеме.

• R1 — резистор, сопротивлением 4,7 кОм;
• VR1 — подстроечный резистор, 500 кОм;
• C1 — конденсатор 0,1 мкФ х 400 В;
• DIAC — симистор (симметричный тиристор) DB3;
• TRIAC — симистор BT-136/138.

Работа схемы

Подстроечный резистор VR1 изменяет время заряда конденсатора C1. При подаче напряжения на схему, в 1-ый момент времени (1-ый полупериод входной синусоиды) симисторы DB3 и TRIAC закрыты. Напряжение на выходе равно нулю. Конденсатор C1 заряжается, напряжение на нём растет. В определённый момент времени, задаваемый цепочкой R1-VR1, напряжение на конденсаторе превосходит порог открытия симистора DB3, симистор раскрывается. Напряжение с конденсатора передаётся на управляющий электрод симистора TRIAC, который также раскрывается. Через открытый симистор начинает протекать ток. Сначала второго полупериода синусоиды симисторы запираются до того времени, пока конденсатор C1 не перезарядится в оборотную сторону. Таким макаром, на выходе выходит импульсный сигнал сложной формы, амплитуда которого находится в зависимости от времени работы цепи C1-VR1-R1.

Порядок сборки

Сборка этой схемы не сделает труднее даже начинающего радиолюбителя. Запчасти доступны, приобрести их можно в любом магазине. В том числе и выпаять со старенькых плат. Порядок сборки регулятора на тиристорах последующий:

• На печатной плате либо навесным монтажом собирается электронная схема.
• Проводится тестирование готового регулятора с помощью лампочки накаливания. Если всё работает верно, накал лампочки будет изменяться в согласовании с поворотом регулятора.
• Собранное устройство устанавливается конкретно на болгарку.
• Если тесты на болгарке прошли удачно, регулятор скорости крепится и запирается кожухом.

Плавный пуск для болгарки своими руками – экономия ваших средств и защита электроинструмента

В связи с особенностями конструкции, старт угловой шлифовальной машины связан с высочайшими динамическими нагрузками. За счет массы рабочего диска, сначала вращения на ось редуктора действуют силы инерции. Это тянет за собой некие нехорошие моменты:

Нагрузки на ось при резком старте делают инерционный рывок, который при большенном поперечнике и массе диска может вырвать электроинструмент из рук;

В итоге чего изнашиваются щетки и перенагреваются обе обмотки электромотора. При неизменном включении и выключении электроинструмента, перегрев может оплавить изоляцию обмоток и привести к недлинному замыканию, с следующим дорогостоящим ремонтом.

В неких случаях может быть отламывание зубьев и заклинивание редуктора.

Чтоб лучше осознать механику работы, разглядим устройство болгарки на чертеже. Отлично видны все элементы, испытывающие перегрузку при резком старте.

Схематический чертеж размещение рабочих органов и систем управления в болгарке

Для уменьшения губительных воздействий резкого запуска, производители выпускают болгарки с регулировкой оборотов и плавным запуском.

Регулировка оборотов находится на ручке инструмента

Но таким приспособлением оснащаются только модели средней и высочайшей ценовой категории. Многие домашние мастера получают УШМ без регулятора и замедления пусковых оборотов. В особенности это касается массивных экземпляров с поперечником отрезного диска более 200 мм. Такую болгарку не много того что тяжело удержать в руках во время пуска, износ механики и электронной части происходит еще резвее. Выход один – установить плавный запуск болгарки без помощи других. Есть готовые заводские устройства с регулятором оборотов и замедлением старта мотора при запуске.

Готовое устройство для регулировки плавного запуска

Такие блоки инсталлируются вовнутрь корпуса, при наличии свободного места. Но, большая часть юзеров УШМ предпочитают изготавливать схему для плавного запуска болгарки без помощи других, и подключать ее в разрыв питающего кабеля.

Необходимый для ремонта инструмент

Чтоб произвести ремонт болгарки Bosch, без инструмента не обойтись. Сходу оговоримся, если у вас есть шуруповерт, то это существенно ускорит процесс разборки и сборки инструмента.

Но возможно обойтись и набором отверток, лучше с храповым механизмом. Не обойтись и без рожкового ключа, которым будете отвинчивать гайку крепления ведущей косозубой шестерни.

Для демонтажа подшипников лучше иметь особый съемник.

Диагностику электронной части можно провести с помощью тестера либо устройства определения недлинного замыкания витков.

В особенности он полезен тем, что позволяет найти неисправность ротора либо статора, не снимая узел.

Схема болгарки Bosch поможет выполнить ремонт без помощи других, а реальная аннотация поможет достойно совладать с хоть какой неувязкой.

Ремонт болгарки своими руками

Как понятно, нет ничего нескончаемого и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так именуемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина). не исключение. К стати, именовать УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, так как тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись 1-ые модели. Болгарка, как инструмент, получила очень огромное распространение благодаря собственной многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, но механизм работы и устройство принципно не отличается. Потому рассмотрев устройство инструмента, вероятные неисправности и методы ремонта, их можно использовать к хоть какой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнимо обычное. Базу инструмента составляет ее корпус, снутри которого находится электродвигатель, устройство запуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который укрепляют разные насадки.

Корпус производится из крепкой ударопрочной пластмассы. Зависимо от мощности, бывают разные габариты и форма инструмента. Некие модели владеют регулятором угловой скорости, который предназначен для рационального выбора оборотов, при разных видах работы.Еще одним компонентом может быть редуктор. Редуктор предназначен для сотворения хороших критерий передачи вращения от ротора электродвигателя к режущему либо шлифовальному кругу. При всем этом происходит понижение количества оборотов на выходном валу редуктора. Верно подобранная скорость вращения и поперечник круга. залог очень действенной работы инструмента.

Кнопка для замены рабочего диска при нажатии на которую перекрывает диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии.

Предохранительная муфта служит ограничителем при в один момент возникшем реактивным вращающим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает крутиться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такового вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор размещается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется особое устройство, называемое щеточным механизмом. В нем размещены медно–графитовые щетки. Щетки нужны для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится снутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены конкретно в корпус инструмента. Фронтальный подшипниковый узел обычно делают в железной пластинке, либо же, эта пластинка может быть выполнена из дюралевого сплава.

Корпус редуктора болгарки практически всегда производится из дюралевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая ручку в разные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, при помощи которых меняется направление выходного вала на 90 градусов и снижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни именуется коэффициентом передачи редуктора.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка в один момент закончила работать.1-ое что нужно сделать. отключить на физическом уровне от сети и вручную провернуть диск. Если диск не вертится либо вертится очень туго. сходу разбираете инструмент для зрительного осмотра. Если вертится просто, то самое возможное. не доходит электричество к щеткам электродвигателя. Другими словами неувязка заключается или в силовой вилке, или в самом проводе, или в механизме кнопки «Запуск». Довольно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыденным тестером, либо каким или другим методом, на наличия обрыва. После устранения обрыва либо замены провода болгарка заработает.

Провод и вилка гарантированно целы, а инструмент все равно не работает. Нужно разобрать пусковой механизм, при этом лучше промаркировать снимаемые контакты – если потом их подключить ошибочно, то может сгореть обмотка либо заклинить якорь. Ремонт пускового механизма удается редко. проще и надежнее заменить пусковую кнопку на всякую аналогичную с подходящими параметрами по мощности. Стоит такая кнопка не так недешево и приобрести ее можно в любом магазине соответственного профиля.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает. Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв либо полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, естественно, все находится в зависимости от интенсивности использования. Убрите обрыв либо замените щетки.

Далее идут более серьезные неисправности, соответственно и ремонт требует определенных знаний и навыков.

При определении механических изъянов болгарки следует уделять больше внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев или шатка валов свидетельствует о незамедлительной замене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.Причина – всего одна неосмотрительное движение, а конкретно нажатие (предумышленное либо случайное) на кнопку, когда диск вертится. Время от времени поломки происходят из-за попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск есть прорези специально для обыденного рожкового ключа, поглядите у собственной болгарки, вероятнее всего и вас такое есть. Итак вот, лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.

Сколы зубьев шестерен.Обычно появляются вследствие заклинивания (в таковой ситуации поломка инструмента не самое ужасное, что может произойти). Признаком неисправности служит грохот в редукторе. Если шестеренка лишилась двух-трёх зубьев, то инструмент резать не сумеет. При всем этом нужно поменять шестерни парой и саму шестерню и коническое колесо. Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность.

Выход из строя электродвигателя.Часто это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых принуждают отдыхать в песке либо на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Вобщем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, в особенности если инструмент маломощный. Потому у малеханьких болгарок нередко выгорает не только лишь якорь, да и статор. У маленьких болгарок бывает и поломка блока электрической регулировки оборотов. Если Вы используете болгарку для резки очень пылящих материалов, а именно шифера, отлично помогает для защиты инструмента насаженый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе.

Подшипники.Очередное нездоровое место болгарок (да как и других вращающих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высочайшая частота вращения подразумевает резвый износ. Вообщем подшипники не самая ужасная поломка, они просто изменяются. Но принципиально произвести замену впору, по другому большая возможность более суровой поломки, ремонт которой сравним с покупкой

СтаторЕсли при включении диск начинает набирать обороты и очень очень разгоняется, точно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к более суровым поломкам, просит соответственных способностей. Если Вы не уверенны в собственных силах, то целесообразней доверить это экспертам либо пользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Дальше делаем новейшую обмотку при помощи шаблона, зажатого меж 2-мя большенными пластинами на оси, которую можно воткнуть в электродрель. Главное – достигнуть схожего количества витков, изготовленных с подабающей плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из такого же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответственного поперечника.

Редуктор В моделях мощностью до 1100 Вт обычно употребляются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, к примеру, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, так как ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача вероятна только угловым сцеплением зубьев. Обычно, ремонт редуктора болгарки заключается исключительно в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень трудно, в редукторе это узел закреплен идеальнее всего.

Регулятор оборотовПочти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далековато не все болгарки (шлифмашины) таким механизмом снабжены. Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки он просто не заменим. Предлагаемая схема самодельного регулятора очень обычная и надежна. Деталей мало и они не дорогие. Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов, то Вы просто сможете ее усовершенствовать.

Можно собрать и раздельно в коробке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сходу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора.

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

Нельзя допускать, чтоб электроинструмент длительное время работал под нагрузкой на значительно сниженных оборотах (это можно найти на слух) по сопоставлению с оборотами холостого хода, и тем паче нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, по другому он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедля выключать электроинструмент. Чтоб предупредить локальный перегрев, нужно, чтоб он поработал некое время (более 1 мин.).

Принципиально верно соблюдать обозначенные в аннотации по эксплуатации сроки замены (прибавления) смазки и ее количество.

Профилактика заключается в полной либо частичной разборке инструмента, чистке, смазке и замене (по мере надобности) неких деталей.Своевременная замена сравнимо дешевеньких деталей, которые стремительно изнашиваются, дозволит сохранить более дорогие составляющие долгого использования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, освободит от раннего ремонта и намного продлит срок службы инструмента.

Для того, чтоб осознать, как из угловой шлифовальной машины (УШМ) сделать отрезной станок, можно поглядеть в вебе разные чертежи. Но они не достаточно чем посодействуют, так как все размеры деталей все равно придется подбирать, исходя из размеров имеющейся в наличии у вас болгарки. Варианты выполнения приспособлений могут быть как обыкновенные, так и поболее сложные, требующие умения обращаться со сварочным аппаратом.

Вариант 1

Чтоб сделать данную приспособу для болгарки, потребуются способности сварщика. Итак, необходимо сделать последующее.

Поначалу отрежьте от уголка (50х50 мм) 2 маленьких кусочка. Размер их подбирается, исходя из габаритов блока редуктора вашей УШМ.

Дальше, просверлите в их отверстия поперечником 14 мм и прикрутите уголки к УШМ, как показано на последующем фото. Если у вас нет подходящих болтов, то можно использовать шпильки с резьбой М14. Только будьте внимательны, чтоб болты были не очень длинноватыми. По другому в неких моделях УШМ они могут цепляться за крыльчатку, находящуюся в корпусе редуктора.

Не снимая уголки с болгарки, прихватите их сваркой. После чего, уголки можно снять и отлично обварить.

Зачистите сварные швы шлифовальной насадкой для болгарки.

Потом необходимо сделать крутящуюся опору для рычага, на котором будет закреплен аппарат. Для этого подберите 2 трубы таких поперечников, чтоб одна могла без особенных усилий заходить другую.

Для более четкого реза на трубки можно наклеить малярный скотч и начертить на нем леску.

Потом, проворачивая трубку, аккуратненько разрежьте ее УШМ. Отрезок трубы наименьшего поперечника должен быть короче на 20 мм (толщина 2-х подшипников) она будет служить распоркой.

Подберите для более толстой трубы 2 подходящих под ее внутренний поперечник подшипника. После чего, воткните узкую трубку в толстую и запрессуйте с обеих сторон подшипники.

Потом в подшипники воткните шпильку. Перед гайкой необходимо непременно проложить шайбу.

Когда поворотный механизм будет готов, к нему необходимо приварить маленький отрезок уголка.

На последующем шаге делается стойка для поворотного механизма из такого же уголка 50х50 мм. Чтоб отрезки вышли схожей длины, уголки можно стянуть струбциной и обрезать.

Также, не раскручивая струбцину, их можно сходу и просверлить.

Прикрепите уголки с просверленными отверстиями к уже готовому поворотному блоку при помощи гаек.

К данной стойке приварите уголок подлиннее, как показано на последующих фото.

Сейчас нужно обусловиться с длиной рычага, на котором будет закреплена УШМ. Делается это способом подбора, исходя из габаритов вашей болгарки. Можно на столе разложить детали и вычислить ориентировочные размеры рычага, который лучше сделать из 2-х отрезков квадратной профильной трубы 20х20 мм.

Трубы также нужно зажать струбциной и обрезать до схожих размеров.

После того, как все детали будут готовы, их можно сварить меж собой, как показано на последующих фото.

На последующем шаге можно прикрепить к готовой конструкции УШМ и снова проверить, что из этого вышло.

Готовый маятниковый механизм для болгарки просто устанавливается на хоть какой плоской поверхности, к примеру, на верстаке. Также данную конструкцию можно установить на специально изготовленный для нее стол. Для более жесткого крепления механизма можно с 2-ух сторон длинноватого уголка приварить маленькие отрезки уголков, и просверлить в их отверстия.

На последующих фото можно узреть, как закрепляется на столе (в этом случае употребляется железная станина) готовое приспособление для УШМ.

Очень принципиально выставить прямой угол меж плоскостью отрезного диска и плоскостью стола. Поставьте угольник на стол и пододвиньте его к абразивному кругу, установленному на УШМ. Если вначале у вас вышло сварить приспособление так, чтоб угол меж плоскостями был 90 градусов, то это отлично. Если вы увидели отклонение от прямого угла в ту либо иную сторону, то поправить ситуацию можно при помощи лома либо длинноватой профильной трубы, к примеру, 60х20 мм.

Чтоб деталь при резке не двигалась с места, на стол можно прикрутить уголок, который будет служить упором. Также для четкого реза стол просто усовершенствуется ординарными тисками, сделанными из приваренной к нему гайки и вкрученной в нее шпильки нужной длины.

Дальше нужно сделать защитный кожух. Делается он с учетом наибольшего поперечника отрезного диска, который допустимо ставить на определенную модель углошлифовальной машины. Чтоб проще обусловиться с размерами кожуха и местами для его крепления, можно поначалу сделать шаблон, к примеру, из кусочка картона.

• Из жести требуется вырезать 2 заготовки для грядущего кожуха.
• Прикрутите к одной из заготовок дюралевый уголок. С его помощью кожух будет крепиться к штанге приспособления.
• Скрутите 2 половинки между собой.
• На штанге маятникового механизма просверлите отверстия для уголка, закрепленного на кожухе, нарежьте в них резьбу и прикрутите защитный кожух.

В данном случае кожух будет служить еще и ограничителем для режущего инструмента, не позволяющим ему чрезмерно углубиться в стол во время обработки детали.

Не лишним будет, если для рычага с закрепленной на нем болгаркой сделать подпружинивание. В данном случае сделать это просто: вставьте с обратной стороны штанги трубку меньшего размера и прикрепите к ней пружину, как показано на следующем фото.

На этом изготовление отрезного станка своими руками, в котором в качестве привода используется угловая шлифмашина, можно считать завершенным.

Вариант 2

Очередной вариант приспособления для болгарки, с помощью которого можно будет резать металлические заготовки, делается следующим образом.

• Возьмите 2 отрезка профильной трубы одинаковый высоты и приварите их к предварительно вырезанному из листового металла прямоугольнику.
• Просверлите в 2-х стойках и в рычаге (длина подбирается экспериментально) отверстия, после чего закрепите последний с помощью болта, как показано на фото ниже.
• К задней части рычага приделайте пружину.
• В предполагаемом месте крепления УШМ на штанге просверлите сквозное отверстие.
• Теперь можно закрепить болгарку на столе.

Таким образом, получился простой отрезной станок. Для придания дополнительной жесткости креплению аппарата к рычагу можно использовать хомуты, предварительно проложив между корпусом угловой шлифмашины и трубой, например, деревянный брусок.

Для точной резки, чтобы заготовка не смещалась, потребуется к столу прикрутить уголок.

Для маленькой болгарки также подойдет похожий вариант приспособления, только крепиться УШМ будет на металлической полосе: с одной стороны болтом к самой УШМ, а с другой – с помощью хомута.

Для мощной УШМ приспособа делается по тому же принципу, но из профилей большего размера, чем на рисунках выше.

Использовать гантели в качестве противовеса не обязательно. Достаточно найти подходящую пружину.

Вариант 3

Данный вариант приспособления является самым простым для изготовления своими руками. Он делается без традиционной подставки (стойки) для поворотного блока. Вам понадобится всего лишь один дверной навес, металлическая полоса и резинка (можно использовать резинку от ручного эспандера).

Конструкция делается следующим образом:

• в металлической полосе с одной стороны просверлите отверстия под дверной навес, а с другой – под болт, с помощью которого будет осуществляться крепление полосы к болгарке;
• прикрутите к полосе углошлифовальную машину и навес;
• прикрутите навес к столу;
• закрепите один конец резинки за край стола, а другой – за держатель (рукоятку) УШМ.

Буквально за несколько минут вы получите качественный отрезной станок. Данное приспособление является еще и мобильным, потому что его можно носить с собой в чемодане с инструментами, и, при необходимости, монтировать на любой плоской поверхности.

Устанавливая данную приспособу, не забывайте закреплять на столе уголок для упора в него обрабатываемой детали.

Станок из болгарки своими руками

При изготовлении рыболовных приманок. блесен, мормышек часто требуется довести их поверхности до зеркального блеска, т.е. отполировать. Вручную делать это довольно хлопотно и процесс занимает слишком много времени. Пробовал раньше полировать металл на небольшом кожаном круге. который вставляется в патрон электродрели, установленной на самодельную подставку. Получается тоже хорошо, но не каждый раз хочется закреплять дрель на станке, а потом вновь доставать её оттуда, когда вновь понадобится просто ручная дрель. Поэтому и решил сделать простейшее самодельное приспособление для закрепления в нём болгарки. угло-шлифовальной машинки. Тем более, что не очень давно обзавелся второй, маленькой болгаркой.

Мне было важно, чтобы она очень легко и быстро, но надежно закреплялась. это раз, и, чтобы полировать мелкие заготовки на ней было удобно. это два.

И вот как я решил эти две задачи: болгарку закрепил болтами М10 (именно такая резьба предусмотрена в её корпусе для крепления рукоятки). Длина болтов 50 мм. Выпилил два бруска размером 30х4х5см, в каждом из которых сделал отверстия под болты. закрепил болгарку болтами, подложив под них шайбы большого размера. К нижней стороне брусков прикрутил саморезами доску-основание, в котором пришлось стамеской сделать в одном месте небольшую канавку под выступ на корпусе болгарки. В одном из брусков сделал также выемку для доступа к выключателю инструмента.

На круг болгарки с липучкой наклеивается войлочный круг, который покрывается полировальной пастой ГОИ.

Всё! Самодельный полировальный станок из болгарки готов. Крепится к верстаку он с помощью струбцины. Видите, как всё просто.

А теперь насчет удобства в работе. диск болгарки располагается в данном случае не вертикально, а горизонтально, поэтому наблюдать за процессом полирования на круге очень удобно. всё на виду. Во вторых, вся плоскость обрабатываемой заготовки может быть одновременно прижата к плоскости круга, что обеспечивает равномерность полировки. У маленького войлочного круга, вставленного в патрон болгарки этого добиться невозможно. там заготовка соприкасается с наружной стороной окружности, а не плоскости круга.

На этом полировальном станочке теперь довожу до нужной остроты свои резцы по дереву. стамески, а также ножи для рыболовного ледобура.

Единственное, на что следует обращать внимание. это то, что у болгарки довольно большие обороты и нельзя сильно прижимать металл к войлочному кругу, иначе можно его перекалить от трения.

Смотреть видео Самодельный фрезерный станок из болгарки своими руками. [ milling machine of angle grinder ]

Скачайте изображение (превью) выбрав качество

Подключение обмотки статора

Здравствуйте, традиционно схема имеет два рабочих элемента. Подключение осуществляется последовательно. Для этого нужно использовать соответствующий кабель. Подключается он в сеть с напряжением в 220 В.

Чтобы включить или выключить обмотки используется статор. При этом для нормальной работы, каждая обмотка должна быть соединена с графитовой щёткой. Причём они подключаются параллельно. После этого электрическая цепь направляется к ротору.

Внимание! Замыкание происходит на контактных элементах коллектора.

Якорная обмотка состоит из множества обмоток. При этом к графитовым щёткам идут только две. В большинстве случаев аппарат выходит из строя как раз потому, что электрическая цепь прерывается.

Как подключить

Для того чтобы отыскать контакты для подключения воспользуйтесь мультиметром. С его помощью вы сможете найти и неисправность, если такая есть. Для начала протестируйте участок ввода. Потом нужно прозвонить всю цепь. Для точного определения проводимости сопротивление должно быть минимальным.

Когда вы найдёте нужный контакт при помощи мультиметра, то сможете осуществить подсоединение. Для наглядности рекомендую вам посмотреть видео внизу. Там довольно неплохо рассказывается про решение проблем со статором. Также есть подробная инструкция о том, как справиться с неисправностями детали.

Нужно запомнить главные правила переделки одного устройства в другое. До начала процесса изготовления надо выбрать базовый аппарат для переделки. Опытные мастера рекомендуют применять гироскутер. Есть и иные варианты, но данный является оптимальным.

Начинающим советуют попробовать сделать самокат из обыкновенного шуруповерта. Он считается базовым устройством. Для передачи крутящего момента требуется цепь. Ее установка и обслуживание не вызывают каких-либо сложностей. Существуют и альтернативы. Самыми распространенными являются жесткие передачи, шестеренки и фрикционная насадка.

При креплении колес важно учитывать, что одно из них должно быть ведущим. Если предпочесть переднее, аппаратом будет легче управлять. При ведущем заднем колесе монтаж будет более простым.

Для самодельных самокатов необходимо сделать прочную раму. Лучше всего ее изготовить из стальных труб. Их толщина составляет около 2,5 мм. Этого будет достаточно для максимальной нагрузки в 100 кг. Если хочется ее увеличить, следует брать трубы со стенками большей толщины.

В качестве источника питания можно использовать литиевую батарею. Подойдет и первоначальный аккумулятор, когда самокат мастерят из шуруповерта. Хорошей заменой станут батареи от современных игрушек.

Последние отзывы

Приобрел сей УШМ, в целом все отлично. Сидит в руке удобно, левше будет не удобно нажимать предохранительную кнопку. Провел редуктор, весь забит смазкой.

Данная УШМ досталась в наборе с сетевым шуруповертом, супруга приобретала в Л.М. В руке сидит хватисто, при интенсивной работе редуктор греется, но ведь так и должно быть, прикатается пара шестеренок- заменю смазку. Режет-зачищает хорошо, мощности на 125круг вполне, вибраций есть, но гораздо меньше чем у «одноклассников» иных производителей, годно кроить и керамику. Стопор для замены круга четкий, я поменял штатную гайку на супеланец. Длинны провода (

чуть менее трех метров) хватает, на морозе лютом наверное задубеет, не пробовал. Доволен, рекомендую.

болгаркой 9558 пользуюсь 3 года,до этого пользовался фиолентом 9-125э,разница ощутимая,но есть и.- 1.качество деталей 5 звезд 2.удобства 4 звезды(полуквадратная форма корпуса мне не совсем комфортно,но зато оцентрован центр тяжести,болгарку не ведет по сторонам) 3.заявленные параметры соответствуют(840вт покрывают 900вт фиолента) 4.работа по бетону и кирпичу не годится(пилил штробы,хватило только на 2 метра пропила,забился выключатель,на помощь пришел старичок фиолент. 5.существенный минус для меня-нет такой плюшки как электронника на фиоленте(плавный пуск,защита от перегрузки и зклинивания диска) Товар рекомендую,а для модернизации данного УШМ рекомендую поставить быстросъемную гайку,плату с электронникой от фиолента(фактор для людей с мозгами и руками) и вместе с электронникой перейти на 150 круг(кожух на 150 от фиолента,по посадке с 9558 совместим)

Статьи:

Угловая шлифовальная машина (болгарка) — инструмент для резки и шлифования металла, камня, кирпича, бетона и других материалов. Если несколько видов болгарок: сетевые работают от электросети, пневматические – от компрессора, аккумуляторные – от литий-ионной или никель-кадмиевой батареи.