Как снять шестеренку с якоря болгарки

Содержание

Как заменить якорь у болгарки

Государственная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua в данной публикации ведает о ремонте «болгарки», на примере УШМ Makita 9069.

Заменить якорь в угловой шлифовальной машине довольно легко. Для работы нам будет нужно:

  • плоская отвёртка;
  • шестигранные ключи;
  • новый якорь для УШМ Makita 9069;
  • ветошь для протирки диска от пыли и смазки.

Порядок работы

Плоской отвёрткой выкручиваем крышку щёточного узла, снимаем шайбу щёточного узла, чтоб снять крышку инструмента (крышки находятся с 2-ух сторон УШМ) и извлекаем щётки.

Выкручиваем 4 винта крепления редуктора к корпусу.

Извлекаем редуктор совместно с якорем и пылезащитным кольцом. Корпус и кольцо откладываем в сторону — с ними работы не выполняются.

Шестигранным Г-образным ключом выкручиваем 4 болта крышки редуктора и извлекаем её.

Малая шестерня на якоре фиксируется стопорным кольцом (колечко чёрного цвета). Снимаем стопорное кольцо.

Выкручиваем фронтальный и задний болты фиксации якоря.

Извлекаем якорь с подшипником и малой шестерней.

Снимаем диск фиксации якоря и протираем его от пыли и смазки ветошью.

Берём новый якорь и устанавливаем на него диск фиксации.

Устанавливаем малую шестерню и закрепляем стопорным кольцом.

Совмещаем отверстия в редукторе и на диске фиксации якоря и закручиваем фронтальный и задний болты фиксации якоря.

Ставим на место прокладку и устанавливаем крышку редуктора.

Вставляем редуктор с якорем в корпус УШМ.

Устанавливаем щетки и закрепляем их крышками.

Поздравляем: якорь заменили, инструмент готов к работе!

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сейчас у многих домашних умельцев и проф мастеров есть целый арсенал электроинструментов, которые помогают управляться с бытовыми и ремонтно-строительными задачками. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – они все значительно упрощают и ускоряют работы. Но случается, что электроинструмент выходит из строя. Не стоит торопиться и отправлять его на помойку из-за этого. В связи с насыщенной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не может работать в обычном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, можно продлить жизнь собственному “помощнику”. Своевременная замена и смазка деталей позволяет эксплуатировать устройство в течении более длительного времени.

Основная задачка мотора электроинструмента. это вращение. Якорь является той принципиальной частью устройства, которая принуждает рабочий механизм крутиться. Срок эксплуатации детали находится в зависимости от мощности и частоты вращения, также активности внедрения оборудования. Чтоб уменьшить трение во время движения деталей, необходимы подшипники. Конкретно они обеспечивают плавное вращение и делают лучше ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками смотреть и вовремя смазывать, срок их службы возрастает в пару раз.

Как снять подшипник с якоря болгарки?

Сейчас домашние и проф мастера употребляют несколько способов решения данной препядствия. При появлении необходимости снять подшипник с якоря болгарки либо другого инструмента сделать это можно при помощи таких приспособлений:

#29 Выпуск: Как снять якорь с болгарки ничего не ломая | Лайфхак

  • Съемников. Это особые устройства, которые позволяют просто и неопасно снять с якоря болгарки подшипники различных размеров. Внедрение съемников фактически не просит внедрения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может употребляться в всех положениях. Перед тем, как снять подшипник, необходимо очистить вал якоря болгарки от старенькой смазки, стружки, песка, чтоб ничего не мешало вытащить деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять место посадки. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, растягивать его следует за внутреннее кольцо, чтоб не разрушить. Для огромных валов якоря болгарки употребляют мощные съемник с 3-мя либо 4-мя лапами захвата, а для малеханьких подходят устройства со сменными пластинами либо планками.
  • Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В этом случае, чтоб снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и создают огромное количество других операций. Эти методы, естественно, возможно окажутся эффективными, но существует большой риск, что место посадки детали будет механически повреждено. Ну и часто сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к предстоящему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза либо голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Как указывает практика, более действенными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют стремительно, просто и без особенного риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей либо их замену. Если для вас приходится временами проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Внедрение подручных устройств допустимо только в этом случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на движке электроинструмента необходимо уделять подабающее внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если впору не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут меж собой касаться недвижная и передвигающаяся части. А это в свою очередь угрожает суровой поломкой электродвигателя. При всем этом будет нужно замена ротора или якоря. Проверить подшипники достаточно легко. Для этого нужно установить движок на жесткой поверхности, сверху на него положить руку и крутить вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки либо почувствуете неравномерное вращение, это станет первым гулком к тому, что нужно снять подшипник с якоря и убрать неисправность.

В любом подшипнике есть люфты, другими словами зазоры. Их наличие полностью допустимо, но принципиально, чтоб характеристики не выходили за допустимые пределы. Нужно проверить люфты:

  • круговые, либо продольные. Для этого необходимо положить движок на твердую поверхность и рукою попробовать отклонить вал в различные стороны. Величина смещения находится в зависимости от размера детали. Для бытовых моделей электроинструментов отличия должны быть чуть приметны;
  • осевые. Проверка в этом случае более обычная. Нужно взять рукою вал и потянуть на себя либо толкнуть в обратную сторону ротор. В движках бытовых устройств отличия не должны превосходить 3 мм. Чем поближе этот показатель к нулю, тем лучше.

Если во время разборки электродвигателя вы увидели следы трения деталей, означает, произошел износ подшипников. Нужно сразу снять подшипник с якоря и произвести замену запчастей. Это дозволит избежать негативных последствий в виде поломки мотора либо полного выхода из строя инструмента.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как для вас удалось удачно снять подшипник с якоря, нужно провести ряд подходящих манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, нужно, чтоб они точно по ширине, также внутреннему и наружному поперечнику совпадали со старенькыми подшипниками. Принципиально, чтоб при монтаже вовнутрь изделия не попала грязюка либо пыль, ведь это может привести к коррозии, возникновению сколов и различного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит при помощи железной трубы, которую за ранее необходимо смазать. В процессе напрессовки принципиально смотреть, чтоб не было перекосов. Следует также соблюдать такие аспекты:

  • смазывать подшипники особым густым веществом. Оно может быть гидростойким;
  • смазкой заполняется только ½ (для оборудования с вращением до 300 об/мин) либо 1/3 (для более высокоскоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все избыточное все равно выдавиться во время вращения.
READ  Как правильно держать болгарку в руках

Время от времени процесс насаживания подшипника на якорь упрощается, если его за ранее подогреть в кипящем масле. Но необходимо быть очень усмотрительным в этом случае и смотреть, чтоб деталь не грелась выше 100 0С.

снять, шестеренка, якорь, болгарка

Подшипники якоря

Подшипники с течением времени рассыпаются либо заклинивают. Их нужно поменять.

  • Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
  • Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите древесным бруском по корпусу редуктора.
  • Снимите шестерню с вала якоря.
  • На валу якоря два подшипника. Тот, что рядом с коллектором, снимается просто. 2-ой подшипник снимите съёмником. Если его нет, подвесьте якорь за подшипник и постучите деревяшкой по валу. Молоток использовать нельзя.
  • Новый подшипник со стороны коллектора наденьте на вал. 2-ой подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Вовнутрь корпуса воткните шестерню и наживите гайку так, чтоб она вошла в пазы шестерни. Воткните якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Проверка шнура питания

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из 2-ух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Проверка якоря

Поначалу зрительно осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные либо пригоревшие пластинки коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

    Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы устройства с 2-мя примыкающими пластинами коллектора. Если сопротивление однообразное меж всеми примыкающими пластинами, означает, обмотка исправна. Если сопротивление наименее 1 Ом и очень близко к нулю, есть куцее замыкание меж витками. Если сопротивление выше среднего в два и поболее раз, означает, есть обрыв витков обмотки.

Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале устройства наибольшее сопротивление. Зависимо от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластинкой поочереди. При отсутствии дефектов сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с стальным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Проверка плавного пуска и регулятора оборотов

Если кнопка включения и шнур питания работают, но движок не врубается, проверьте плату управления плавным запуском. Открутите винтик, который укрепляет плату управления. Аккуратненько её снимите. Прозвоните все элементы. Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён поочередно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным запуском. Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

Кнопка фиксации шпинделя

Если кнопка вылетела, то работать таковой болгаркой нельзя.

Потому что шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её во время работы.

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластмассовой кнопки.

  • Для замены кнопки разберите редуктор.
  • Извлеките шпиндель из корпуса.
  • Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
  • Воткните шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
  • Соберите редуктор.

Плавный пуск и регулятор оборотов

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место нужно поставить новый. За ранее смажьте железную часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её стопроцентно.

Не снимается кожух

У неких болгарок, к примеру, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтоб его снять, необходимо повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтоб одеть, повернуть до щелчка.

Принцип работы двигателя болгарки

В качестве преобразователя электронной энергии сети в механическую, употребляется интегрированный в конструкцию болгарки асинхронный коллекторный движок. Отличается он наличием щеточно-коллекторного узла, где щетки статора соприкасаются с ламелями коллектора и подводят ток к обмоткам ротора, соединенных с ними. Дальше на проводник (ротор), находящийся в электрическом поле, образованном статором, действуют силы, согласно законов этого поля, которые фактически и принуждают его крутиться.

Устройство якоря

Ротор представляет собой сборочный узел в виде вала с опорами на подшипниковых узлах. На валу расположен круглый сердечник, в пазах которого намотаны обмотки из медного, покрытого изоляцией провода. На одном из концов вала установлен коллектор, на другом — ведущая шестерня, которая передает крутящий момент на рабочий шпиндель болгарки.

Трудности

В домашних критериях не всегда можно отыскать съемники, которые специально сконструированы для выпрессовки подшипников либо других деталей определенного типоразмера. В неких конструкциях подшипниковых узлов вообщем не предвидено применение съемников, тут существует совершенно другие подходы к решению трудности снятия якоря.

Замена подшипника

Во время диагностики неисправностей частым дефектом является повышенный люфт подшипников ротора. Во избежание больших неприятностей следует их заменить.

При замене подшипников ротора в болгарке DWT в домашних условиях, в следующем видео используются любые подручные средства. Ротор выдавливается с помощью металлического стержня отвертки и гаечного ключа с опорой на прилив внутри корпуса редуктора. Выполнять это действие не слишком удобно, но в конечном итоге оно достигает своей цели.

В следующем видео получил дальнейшее развитие способ раскручивания крепежа фиксирующей пластины к корпусу редуктора подшипника через технологические отверстия в крыльчатке. Так как крыльчатка пластмассовая, эффективно прожечь отверстия нагретым стержнем, например, гвоздем. Для сохранения балансировки рекомендуется сделать сразу два отверстия.

Как снять якорь с болгарки

Болгарки успешно решают задачи по обработке большого количества видов материалов. Разница в режимах их обработки, работа в условиях повышенного образования пыли из абразивных частиц способствует выходу из строя узлов и деталей болгарки. Достаточно часто выходит из строя ротор, как один из основных элементов электропривода. Ремонт ротора производится после полной разборки болгарки, где он представляет собой отдельный, не связанный с другими элементами узел. Информация о том, как выполняется такая разборка в данной статье.

Как снять ротор с редуктора болгарки, пошаговое руководство, необходимые инструменты, видео

Для снятия ротора используется общедоступный слесарный инструмент и приспособления: молотки, отвертки, гаечные ключи, съемники, щетки с мягкой щетиной, салфетки для протирки деталей и другие. Порядок выполнения операции одинаков для всех моделей, различия возникают из-за конструктивных исполнений отдельных узлов и деталей. Выполняется он следующим образом:

  • извлекаются щетки из обойм держателей с целью сохранения своей целостности;
  • отделяется редуктор от корпуса кожуха электрической части;
  • снимается крышка редуктора;
  • откручивается гайка или снимается стопорное кольцо, фиксирующее ведущую малую шестерню на валу ротора;
  • якорь извлекается вместе с шестерней и подшипником (возможны варианты без подшипника и шестерни);
  • подшипники снимаются съемником при наличии большого люфта и необходимости замены;
  • все детали и узлы протираются щеткой с мягкой щетиной и салфетками.

В следующем видео показана полная разборка болгарки модели Bosch. В нем как раз показан общий порядок разборки без детализации отдельных операций.

Подробный ремонт болгарки модели Makita с заменой вышедшего из строя ротора, автор описывает в следующем видео. Дефект ротора отчетливо виден при его визуальном осмотре. В модели болгарки Makita снятие ротора и сборка болгарки после его замены производится технологически просто без применения специальных приспособлений.

В следующем видео на болгарки модели DWT заклинило шпиндель. Причина дефекта — рассыпался подшипник ротора, находящийся в корпусе редуктора. Ведущая шестерня при съеме ротора из редуктора освобождается откручиванием фиксирующей гайки. Автор на конкретных примерах показывает, к каким последствиям для ротора и других частей болгарки может привести работа на неисправных подшипниковых опорах.

В обзоре болгарки модели Sparky в следующем видео выполнена полная разборка всех составляющих компонентов УШМ. Автор, имеющий за плечами большой опыт ремонта болгарок разных моделей, дает краткие характеристики особенностей конструкции некоторых сборочных узлов и деталей. Так отмечается легкое снятие от руки ротора болгарки из корпуса редуктора.

READ  Пылесос для болгарки своими руками

Однако не во всех моделях удается снять ротор с редуктора без проблем. В следующем видео на болгарке модели Interskol некоторые пользователи выполняют данную операцию с целенаправленным повреждением некоторых деталей, например, крыльчатки. Автор описывает другой вариант без ущерба конструкции деталям болгарки, основанный на знании законов физики. Различие в инерционных свойствах элементов с разной массой лежит в основе описанного в видео способа. Более тяжелый ротор, используя силу инерции, выходит из посадочного места нижней обоймы подшипника.

Ремонт болгарки модели Электроприбор описан автором в следующем видео. Здесь причиной износа щеток стали вышедшие из строя подшипники ротора. Для их замены ротор был снят из болгарки. Процесс снятия из редуктора в видео отсутствует. Автор в комментариях утверждает, что выпрессовал подшипник из редуктора. Однако конструкции, где подшипник фиксируется в опоре с помощью пластин, прикрученных к корпусу редуктора, такой метод не подходит. Здесь применим способ, описанный ранее с использованием инерционных свойств массивных деталей или при помощи выполнения технологического отверстия в крыльчатке, через которое откручиваются крепления фиксирующей пластины.

В следующем видео описывается ремонт редуктора с заменой изношенных шестерен, для чего необходимо снять ротор. Данная операция выполняется с помощью молотка (обязательно деревянного или резинового!). Легкими ударами по корпусу редуктора производится выпрессовка подшипника ротора. Важно: при плотной посадке, возможно нанести повреждения некоторым частям корпуса подшипника.

Как определить неисправность якоря УШМ

Исправный ротор для Makita УШМ 9069 MAX. Фото 220Вольт

Одним из эксплуатационных преимуществ асинхронных коллекторных двигателей является сохранение оборотов шпинделя при изменении нагрузки. Поэтому по внешним признакам (частота вращения, тональность звука при работе) определить работу болгарки с перегрузкой практически невозможно. Главным фактором здесь будет температура корпуса УШМ, повышение которой не сразу можно заметить при работе в перчатках.

Именно высокая температура является причиной, по которой происходит оплавление изоляции на обмотках ротора. Двигатель начнет работать с перебоями и конечном итоге остановится. При перегреве болгарки могут отпаяться контакты обмоток ротора с коллектором, что приводит к разрыву электрической цепи. Наличие межвиткового замыкания обмоток делает возможным вращение вала в разных направлениях.

При наличии повышенного искрообразования (как причина межвиткового замыкания обмоток ротора или плохого его контакта с коллектором) в щеточно-коллекторном узле, следует выполнить проверку работы электрической части болгарки.

Диагностика начинается с визуального осмотра всех элементов болгарки. Последовательный разбор позволяет полностью осмотреть все конструктивные элементы со всех сторон. Снятый с болгарки якорь необходимо осматривать под ярким освещением. Оплавившиеся провода со следами гари, разрывы проводов, нарушение в местах соединений обмоток — наличие таких дефектов требует ремонта ротора или его замены. Можно также обратить внимание на появившийся специфический запах от подгоревшей изоляции.

Если внешний осмотр не дал результатов, поиск причин неисправностей продолжается с помощью прозвонки электрических цепей приборами (мультиметр, индикатор короткого замыкания и другими).

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

  • Провести общий осмотр инструмента.
  • Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
  • При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

снять, шестеренка, якорь, болгарка

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

    Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Распрессовка планетарной шестерни

Для логического начала процесса, давайте разберем причины по которым необходима распрессовка узла:

  • Износ конической пары (замена исключительно комплектом ✌)
  • Планетарная шестерня (большая / ведомая)
  • Шестерня-хвостовик (малая / ведущая)
  • Замена опорного подшипника вала шпинделя
  • Износ хвостовика вала шпинделя (потеря размера посадки верхней опорной точки)
  • Нарушение резьбы вала шпинделя
  • Утраты литья фланца корпуса редуктора
  • Любой грамотный ремонт, подразумевает замену исключительно поврежденных деталей, проведя предварительную дефектовку инструмента в целом. С высокой вероятностью, предварительно исключаем нерентабельные действия. При непрофессиональном подходе, распрессовывая узел, рискуем валом шпинделя и фланцем корпуса редуктора (как показывает практика, достаточно не редкое явление)

    • Предварительным этапом станет «замачивание» посадки глубокопроникающей смазкой (WD-40 в идеале / либо любой аналог) минут на 10, как минимум, хуже не сделает.
    • Некоторые валы имеют проточку и стопорное кольцо. не забываем их снять (в хорошем прессе, даже со стопорным кольцом можно стянуть шестерню, но посадочный размер будет потерян)
    • Подготавливаем наставки. АРХИВАЖНЫЙ ЭТАП
    • Упорная. у любых валов есть токарные центра. Для минимизации деформации, работаем с ними. Для шпинделя удобнее всего использовать шар (можно извлечь из старого подшипника). Диаметр шара зависит от диаметра верхней точки вала. Слишком большой шар может развальцевать тонкий торец вала (было у нас несколько случаев в мастерской). Заранее примеряйте шар к центру вала. упор должен быть надежный, подразумевая примерно 1/3 вхождения шара в конус центра.
    • Рабочая. вот тут практика показывает основные причины траблов! Как правило, в мастерской найдется накидная головка или отрезок трубы подходящих диаметров и высоты, но. Требование к наставке: параллельность торцев наставки (иначе перекос неизбежен). Внутренний диаметр наставки позволяет валу беззатруднительно пройти сквозь отверстие; толщина стенки достаточная для жесткости ( 3 мм). Стенка должна четко упираться в усиленную часть фланца корпуса редуктора (упор в крепежные отверстия фланца. рискованная затея (толщина может не позволить весомые нагрузки и углы вероятнее всего будут выломаны. На нашей практике были случаи). Если упор производится в пыльник опорного подшипника. взвешенное решение пренебречь пыльником в угоду сохранения дорогостоящего фланца. Допускается наборная / комбинированная наставка, каждый элемент которой имеет надежную опору и отвечает вышеперечисленным требованиям, но приоритетнее цельная.
    READ  Куда должен вращаться диск болгарки
  • Не забывайте о средствах индивидуальной защиты! Как минимум очки (высока вероятность откалывания фрагмента металла или выстреливания шарика при неправильной работе) и перчатки (детали в процессе будет весомо разогреты).
  • Настоятельно рекомендуем использовать именно пресс. В тисках вероятность перекоса СУЩЕСТВЕННО выше, благодаря ширине губок и гипоидному валу, не говоря уже про вероятные усилия, которые скорее всего станут причиной разрыва онного. Практически каждое СТО имеет на своем вооружение пресс, не поленитесь!
  • Теплый металл. более податлив механической обработке. Разогреваем узел техническим феном (так наз. «строительный»), достаточно будет даже 60° (в противном случае, поверхность вала будет иметь царапины и задиры, не исключена даже потеря размера (также были у нас случаи). Стремимся разогревать именно зубчатое колесо. Когда начнет испарятся WD-шка, как раз пора начинать прессовать.
  • Упираем рабочую наставку в усиленное место (заранее примеренное) фланца редуктора. На верхний торец шпинделя, упираем через шар центр шпинделя. Поджимаем пресс до отсутствия люфтов. По факту мы получаем конструкцию, при которой давим вал сквозь планетарную шестерню, подшипник, фланец, пыльник. Убеждаемся в параллельности / перпендикулярности осей (отсутствии перекосов), в центровки наставок и упоров. Начинаем увеличивать усилие до первого «срыва» шестерни с вала (если усилие уже чрезмерное, но шестерня не сдвинулась. можно дать импульс, ударив / ударяя молотком 800 гр ). После срыва шестерни, в идеале вывести ее с посадки плавно, без рывков.
  • Рекомендации по перепрессовке планетарных шестерней УШМ (болгарок)

    Посадка с гарантируемым натягом (на горячую). безлюфтовая посадка планетарной шестерни (большой / ведомой), внутренний диаметр которой меньше диаметра вала (разница порядка 0,05. 0,4 мм). Данная посадка обеспечивает надежную безлюфтовую фиксацию шестерни на валу, гарантированно выдерживая радиальные нагрузки при работе УШМ. Как правило, данный тип присущ инструменту профессионального класса, но сегодняшний рынок перемешал понятия и сделал технологию доступной даже в инструменте DIY класса.

    Запрессовка планетарной шестерни

    Процесс запрессовки. является практически обратным распрессовке.

    • Упорный шар переносится на противоположный торец шпинделя (со стороны резьбы)
    • Рабочей наставкой теперь выступает практически любой цилиндр (огромные допуски между внутренним диаметром и зубчатым венцом планетарной шестерни)
    • Предварительно все подготовлено к запрессовке (заменен опорный подшипник вала шпинделя во фланце. т.к. лично мы, при посадке в натяг его меняем в 99% случаев что вообщем-то сходится с регламентами и с логикой. Подшипники мы также рекомендуем устанавливать в заранее хорошо разогретый алюминиевый корпус. так его можно установить практически пальцами, исключив повреждения)
    • Максимально разогревается снятая планетарная шестерня. 80-140° (более чем достаточно технического фена и 2-3 минут времени). Чем больше будет разогрета планетарка. тем меньше натяг (С°= Ø мм), соответственно прессовать проще и детали целее. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты!
    • Не имеет значения (кому как удобнее, но лично мне нет), но теперь узел в прессе размещен вверх «ногами»: рабочая наставка (например накидная головка), шестерня, фланец (с уже установленным подшипником) и вал шпинделя до первого упора (как правило есть заводская заходная фаска)
    • Также выбираем свободный ход. Убеждаемся в отсутствии перекосов. Прессуем также желательно плавно, без рывков. Сопровождающий звонкий звук, дойдя до упора станет глухим! Важно с первого раза запрессовать в номинальные посадки! (Если был паз под стопорное кольцо. оптимальный индикатор контроля вхождения, если его не предусмотрен, переверните узел и оцените внешне относительно подшипника)

    Также существует технология, параллельно охлаждать вал шпинделя ❄❄❄, но. Во первых: нашей практикой показало, что соблюдая все вышеперечисленное, как вал, так и шестерня размер практически не теряют ☝. Во-вторых: при одновременном охлаждении вала, при запрессовке время будет идти на мгновения, что требует опыта и сноровки. В-третьих: не исключена тепловая деформация металлов

    Редуктор болгарки

    Самый механически нагружаемый технический узел ш естеренчатая пара на болгарке в этом инструменте. В основном от качества металла, подшипников и смазки в шестеренчатом редукторе, при условии что болгаркой будут работать по не очень пыльным материалам и это не очень скажется на электродвигателе, зависит живучесть болгарки.

    Сейчас рынок просто завален болгарками известных мирового значения брендов, болгарками среднего класса долгое время используемыми и проверенными, а также очень динамично появляющимися новыми марками болгарок производители которых не зарегистрированы ни в каких реестрах по выпуску техники.

    Но мы будем выбирать не болгарку, а редуктор.

    Если так случилось что редуктор на болгарке полетел, мы не будем бежать в мастерскую и переплачивать за работу и стоимость в несколько раз, а купим шестеренки сами, и сами их установим что бы проконтролировать качество, и быть в нем уверенным.

    Качество редуктора на болгарке можно узнать по маркировке стали и если бы это было просто возможным, решало бы многие вопросы, но такие метки на шестеренках можно найти очень редко – при редко, да и то они будут предназначены для серьезного производителя и будут выпускаться под уникальный вид болгарки, и там выбирать не прийдется. На болгарку Makita будет макитовская шестерня.

    Как Снять Подшипник с Якоря Если Нет Съемника Новое Видео Из Мастерской

    Значит пару на болгарку будем выбирать просто по цвету. Самый желательный цвет белой стали без синеватых оттенков закаливания. Чем темнее цвет шестеренок к болгарке тем она более низкого качества. Хотя иногда выбирать не приходится, для некоторых моделей болгарок шестерни бывают одного вида и они изначально сделаны для того, чтобы ломаться.

    Но какие бы не попались нам при выборе детали, мы заплатим примерно стоящую для них цену и будем хоть как то прикидывать как с нашей болгаркой работать, где можно по осторожничать при нагрузках, где можно и нагрузить. Возложив всю ответственность на себя за ремонт и дальнейшую эксплуатацию инструмента, станем более уверенны в качестве своей болгарки.

    Сложность замены шестерен на болгарке зависит от того насколько сильно они закреплены на валах. Большую шестерню заменить легче.

    Открутив четыре винта на крышке редуктора и вытянув ее с посадочного места, мы получаем деталь из трех основных частей: крышку, вал, большую шестерню (планетарку).

    Шестерню с вала снимаем предварительно вытянув с пазов на валу стопорное кольцо, если оно там не предусмотрено производителем, значит шестерня наприсована на вал. Но если стоит стопорное кольцо, шестерня снимется довольно легко с помощью нескольких ударов молотком (если нет пресса или больших тисков) по валу со стороны планетарки, она сойдет с места.

    Сняв шестеренку можем проверить состояние подшипника, он удерживается в седле пластиной на двух или трех винтиках. Подшипник можно выбить с обратной стороны крышки.

    Собираем детальки меняя новые на старые в обратном порядке.

    Проверьте состояние вала в месте входа его во втулку или подшипник корпуса редуктора. Если при ударе молотком он был поврежден, нужно аккуратно обработать его напильником.

    Если большая шестерня редуктора болгарки не была закреплена стопорным кольцом, значит придется прибегнуть к помощи пресса, выдавливая вал из крышки.

    Малая шестерня на болгарке снимается сложнее. Нужно снять редуктор с якорем полностью с корпуса болгарки, предварительно отсоеденив электрощетки.

    Снять стопорное кольцо или открутить гайку на валу, с помощью рычага выдавить якорь с корпуса редуктора болгарки. Собрать в порядке обратном от разборки.

    Старую смазку с редукторного корпуса болгарки нужно удалить полностью и даже промыть, очистив таким способом всю получившуюся стружку от старых шестерен.

    Набиваем редуктор болгарки новой смазкой, можно литолом, можно по своему усмотрению лишь бы она была подходящей. Собираем редуктор.

    Как поменять шестерни на обычной болгарке \ ушм Энергомаш \ Ремонт электроинструмента \ М Брест