Инструмент для снятия направляющих втулок клапанов

Замена направляющих втулок клапанов.

Приветствую вас дорогие читатели этого веб-сайта. Продолжая рубрику о ремонте головки блока цилиндров, сейчас желаю показать и главное поведать для вас, как более верно произвести замену направляющих втулок клапанов. Многие механики, делают это грубым методом (при помощи молотка и зубила :)) и как правело это не обходиться без повреждений самой головки. Мы же будим использовать особый инструмент для заслуги наибольшего хорошего результата.

И так, процесс замены направляющих фактически схож для всех моделей марки ВАЗ. Мы же будем создавать замену втулок на головке мотора ВАЗ 21011.

Для замены направляющих втулок необходимо снять пружины и клапана. Советую для вас прочесть специальную статью (Замена клапанов ВАЗ.). В статье по замене клапанов Вы ознакомитесь с подробнейшей информацией как верно сделать всю операцию.

Мы не будем выбивать направляющие специальной наставкой с помощью молотка, потому что можно разрушить посадочную плоскость в головке, куда запрессовывается направляющая. Могут остаться забияки либо получится эллипс, что нам вообщем не надо. Для этого мы будем использовать особый съёмник для снятия и установки направляющих втулок клапанов.

Как сделать данный инструмент и как им работать я тщательно обрисовал в статье (Инструмент для ремонта Г.Б.Ц.).

Потому что съёмник у нас универсальный, то необходимо подсунуть под него втулку определённого размера. Втулка подбирается таким макаром, что бы при установке съёмника резьба выходила из направляющей втулки клапана на два три сантиметра.

инструмент, снятие, втулка, клапан

Устанавливаем съёмник и закрепляем его 2-мя обточенными гайками.

Можно естественно сделать и одну огромную гайку, что бы уменьшить нагрузку на резьбу, но есть то, что есть.

Сейчас придерживая верхним ключом центральную часть съёмника, нижним впрессовываем направляющую втулку. Будьте внимательны, когда приложите усилие на съёмник, должен прозвучать соответствующий звук (щелчок), это значит, что втулка двинулась с места и выходит наружу. Продолжаем выкручивать винт до полного выхода направляющей втулки.

Взяв новейшую втулку, непременно обрабатываем её маслёнкой из моторным маслом, для того что бы она легче входила на своё место.

Для запрессовки нам пригодится особая втулка, с конической фаской, которая упирается в седло клапана. Втулки необходимы две одна большего поперечника для места посадки впускного клапана и 2-ая наименьшего для выпускного.

Подбираем распорные втулки съёмника так, что бы при установке новейшей направляющей втулки резьба выглядывала два три сантиметра.

Потому что высшая часть направляющей втулки сделана со особым буртиком, нам пригодится особая гайка, которая будет упираться в направляющую, и не повредит буртик. Чем этот буртик важен? На этот буртик крепится резиновый колпачок (сальник), и повреждение его не даст 100 процентной гарантии в плотности.

Вот так смотрится особая гайка, которой мы поджимаем новейшую направляющую.

После установки специальной гайки, осталось малость резьбы на шпильке и что бы уменьшить нагрузку на резьбу, накручиваем дополнительную резьбовую втулку.

Сейчас нам осталось только запрессовать втулку на своё место. Когда втулка дойдёт до собственного места (на ней установлено стопорное кольцо, которое предупреждает о правильной посадке втулки на подходящую величину), прокручивание станет туже, в этот момент необходимо тормознуть, что бы ни сломать направляющую. Разбираем съёмник и лицезреем вот такую картину.

Всё направляющая у нас запрессована, но это как говорится ещё не всё. Сейчас необходимо подогнать её к подходящему посадочному размеру. После запрессовки, её незначительно сдавило и сейчас её размер меньше чем 8 мм. Для этого нам пригодится развёртка поперечником 8.00.

Устанавливаем её в направляющую и не придавливая а свободно прокручивая развёртываем отверстие.

Так же ещё раз напомню, что как воспользоваться инвентарем и как его выбирать я написал в специальной статье, ссылка вверху текста.

После того как развернули отверстие, его необходимо продуть сжатым воздухом, что бы удалить все опилки.

Сейчас приступим к замерам. Нам необходимо выяснить, какой поперечник отверстия в направляющей. Поэтому как на развёртке написан поперечник 8 мм. А ним необходимо знать, сколько вышло по сути. Что бы это проверить, нам пригодится индикатор внутромер.

Как указывает устройство, у нас размер вышел в плюсе две сотки. Дальше замеряем толщину ножки клапана. Её замеряем микрометром.

Поперечник ножки клапана оказался 7.99 мм. В принципе три сотки это обычный зазор меж ножкой клапана и направляющей втулкой.

Дальше устанавливаем на место клапан и подсветив его лампой сверху тарелки мы лицезреем совершенно неприятную картину.

Мы лицезреем, что клапан не стопроцентно прилегает к седлу. Это значит что при каждой замене направляющей втулки клапана, пропадает соосность меж центром втулки и центром седла клапана. Что бы решить эту проблемку необходимо подвести шарошками седло. Как верно прошарошить седло клапана я на сто процентов описывал в статье ( Притирка клапанов ВАЗ ).

Ну, вот и всё, сейчас осталось только притереть клапана и собрать всё назад. О притирке советую прочесть статью, на которую ссылка чуток выше.

инструмент, снятие, втулка, клапан

Замена направляющих втулок клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) часто подразумевает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены нужно выпрессовывать старенькые втулки клапанов, после этого на их место инсталлируются новые элементы. Существует несколько методов для выпрессовки старенькых втулок. Более обычным и самым неверным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный метод обширно применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в схожих случаях нередко завершается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Малость более правильным вариантом является внедрение специальной ступенчатой оправки из латуни либо бронзы заместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, дальше по ней ударяют молотком. Обозначенный метод выпрессовки втулок понижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает стопроцентно. Хорошим же методом выпрессовки втулок является внедрение специального съемника. Обозначенный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также употребляется для следующей установки новых втулок в ГБЦ. Дальше мы разглядим методы замены направляющих втулок клапанов с помощью оправки и съемника.

Способы выпрессовки и запрессовки втулок клапанов ГБЦ

Часто встречающийся, обычной и неверный способ – выбивание втулок при помощи молотка, зубила. Извлечение схожим методом втулок приводит к порче места посадки в ГБЦ. Таковой подход к ремонту почаще наблюдается у мастеров – самоучек.

Внедрение спец латунной оправки заместо зубила практически стопроцентно исключает риск повреждений газораспределительного механизма, но не даёт полной гарантии свойства. Оправка должна быть размещена со стороны седла на направляющую втулку, которую в предстоящем выбивают молотком.

Применение специального съемника – это процесс, более лучший при изъятии втулок. Верный демонтаж и установка втулок. Основной неувязкой при демонтажных работах втулок является снятие слоя железной поверхности места посадки. Для лучшей выпрессовки нужно подогреть головку блока до девяноста градусов. Перед монтажными работами новых направляющих будет вернее выдержать их в масле в течение 5-8 минут для пропитки. Головка блока греется, а сами втулки охлаждаются при помощи водянистого азота либо низких температур морозильной камеры.

Инструмент для снятия направляющих втулок клапанов

Ключ для гаек впускного трубопровода и выпускного коллектора

Оправка для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок клапанов

Оправка для выпрессовки поршневого пальца

Приспособление для снятия масляного фильтра

Приспособление (с дистанционным кольцом) для запрессовки поршневого пальца

Набор втулок для установки поршней в цилиндр

Оправка для запрессовки заглушек коленчатого вала

Набор разверток для направляющих втулок клапанов

Фреза 75° для обработки седел впускных клапанов

Шпиндель фрез для обработки гнезд под заглушки коленчатого вала

Фреза для обработки гнезд под заглушки коленчатого вала

Фреза 20° для обработки седел выпускных клапанов

Шпиндель фрез для обработки седел клапанов

Направляющий стержень для обработки седел клапанов

Шпиндель шлифовального круга для обработки седел клапанов

Шлифовальный круг для обработки седел выпускных клапанов

Фреза 75° для обработки седел выпускных клапанов

Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов

Фреза 20° для обработки седел впускных клапанов

Калибр для установки нутромера на нуль (поперечник 76 мм)

Оправка для установки маслоотражатель-ных колпачков клапанов

Приспособление для утапливания толкателей клапанов

Приспособление для замены регулировочной шайбы толкателей клапанов

Приспособление для проворачивания и блокировки шкива распределительного вала

Шарнирный ключ для снятия и установки свеч зажигания (на автомобиле)

Ключ для контроля момента затягивания свеч зажигания (с квадратным отверстием 12,7 мм под динамометрический ключ)

Переходник для болта крепления головки цилиндров

Приспособление для запрессовки крыльчатки насоса охлаждающей жидкости

Приспособление для снятия и установки клапанов

Приспособление для замера вылета толкателя топливного насоса

Оправка для запрессовки сальника насоса охлаждающей жидкости

Оправка для замены подшипника насоса охлаждающей жидкости

Оправка для запрессовки заднего сальника коленчатого вала в держатель

Оправка для установки держателя с задним сальником коленчатого вала

Оправка для запрессовки фронтального сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала

Оправка для запрессовки заднего сальника коленчатого вала (на движке)

Регулируемая втулка для установки обычных и увеличенных поршней в цилиндры поперечником 76 мм

Регулируемая втулка для установки обычных и увеличенных поршней в цилиндры поперечником 82 мм

Приспособление для проверки головки цилиндров на плотность

Калибр для установки нутромера на нуль (поперечник 82 мм)

READ  Можно ли притирать клапана дрелью

Набор приспособлений для ремонта карбюратора

Приспособление для замены фрикционных накладок ведомого диска

Приспособление для выпрессовки подшипника выключения сцепления

Оправка для запрессовки подшипника муфты выключения сцепления

Съемник для спрессовки ступицы синхронизатора

Оправка для напрессовки ступицы синхронизатора и сальника первичного вала

Фиксатор первичного вала коробки

Оправка для напрессовки шариковых подшипников и внутренней обоймы роликового подшипника на первичный и вторичный валы

Съемник внешнего кольца подшипника дифференциала из картера коробки

Съемник подшипника вторичного вала из картера сцепления

Съемник подшипника первичного вала из картера сцепления

Поперечина для вывешивания агрегата

Приспособление для определения толщины регулировочного кольца подшипника дифференциала

Оправка, для запрессовки сальника штока выбора передач

Оправка для напрессовки внутреннего кольца подшипника на коробку дифференциала

Оправка для запрессовки фронтальных подшипников первичного и вторичного валов

Оправка для запрессовки внешнего кольца роликового конического подшипника дифференциала

Упор для выпрессовки внутреннего кольца подшипника дифференциала

Приспособление для установки рычага переключения передач

Съемник для выпресовки внутреннего шарнира из полуосевой шестерни

Приспособление для снятия и установки хомутов защитных чехлов приводов колес

Оправка для установки защитных чехлов шарниров приводов колес

Оправка для установки сальника полуоси

Приспособление для проверки шаровых шарниров, снятых с автомобиля

Приспособление для проверки шаровых шарниров на автомобиле

Ключ для гайки верхней опоры стойки подвески

Ключ для удержания штока стойки фронтальной подвески

Подставка для замены подшипника верхней опоры стойки подвески

Приспособление для выпрессовки и запрессовки подушки шарнира растяжки

Приспособление для замены шарнира рычага подвески

Приспособление для выпрессовки шарнира привода из ступицы фронтального колеса

Приспособление для- разборки и сборки стойки фронтальной подвески

Набор инструмента для ремонта стойки подвески и амортизатора

Приспособление для проверки деформации рычага подвески

Приспособление для проверки деформации растяжки

Оправка для запрессовки ступицы фронтального колеса (с технологической опорой поперечником 42 мм)

Оправка для выпрессовки ступицы фронтального колеса

Оправка для выпрессовки подшипника ступицы фронтального колеса

Оправка для выпрессовки и запрессовки подшипника верхней опоры стойки подвески

Ключ для фиксации штока при снятии и установке амортизатора

Оправка для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса

Ключ для гайки корпуса амортизатора и стойки фронтальной подвески

Приспособление для замены резинометаллического шарнира во втулке рычага задней подвески

Приспособление для замены резиновые втулок в проушинах амортизаторов

Приспособление для контроля рычагов зад ней подвески

Оправка для напрессовки ступицы заднего колеса

Съемник для выпрессовки пальцев шаровых шарниров тяг из рычагов стойки

Динамометр для проверки момента проворачивания приводной шестерни (применяется с переходной втулкой 67.7812.9540)

Съемник роликового подшипника привод ной шестерни

Ключ для гайки подшипника приводной шестерни

Ключ для отвертывания гайки упора рейки

Переходная втулка для динамометр 02.7812.9501

Приспособление для разборки (сборки) управляющего механизма

Оправка для запресовки роликового подшипника в картер управляющего механизма

Приспособление для установки привода регулятора давления

Приспособление для разборки (сборки) автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза

Приспособление для выпрессовки и запрессовки упрямых колец в колесный цилиндр заднего тормоза

Артикул: 41.7853-4016. артикулы доп.: 10285

Код для заказа: 005047

Всем привет! Являясь владельцем продукции российского автопрома, появилась необходимость в замене сальников клапанов, потому что, судя по всем признакам, они начали пропускать завышенный жор масла, резьба свеч в нагаре, дым из трубы при пуске.

Автомобиль уже с солидным пробегом, просит неизменных вложений, потому решил сберечь и заменить колпачки своими руками не прибегая к сервису, заодно совместив это с заменой изношенного распредвала и кулачков, чтоб 10 раз не лазить.

Заблаговременно были приобретены нужные инструменты и материалы: набор колпачков, распредвал с рокерами, пара пружин и сухариков на всякий случай. Из инструментов нам пригодится набор ключей и головок, динамометрический ключ, молоток, намагниченная отвертка либо пинцет, узкогубцы для съема колпачков, рассухариватель клапанов, оловянный прут, отрезок термоусадочной трубки, если в комплекте с сальниками нет установочной втулки.

Оперативно пришла посылка с оправкой по забиванию колпачков.

инструмент, снятие, втулка, клапан

Представляет из себя отрезок железного прута, рассточенный под форму сальника просто и накрепко.

Итак, давайте приступим. Глушим мотор и даем ему остынуть. Снимаем клапанную крыжку и выставляем метки ГРМ по Верхней мертвой точке 4-го цилиндра (ВМТ).

В этом положении мы можем заменить колпачки на 1 и 4-м цилиндре. Снимаем звезду респредвала и связываем ее с цепью, чтоб цепь не проскочила и не сбились метки, потому что нам нужно будет еще прокручивать коленвал.

Сейчас при помощи фонарика удостоверяемся, что поршни 1 и 4-го цилиндров находится в верхнем положении. Начнем замену с первого цилиндра, снимаем пружины и рокера. Откладываем их согласно нумерации цилиндров, чтоб позже при сборке поставить каждый на свое место.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан на котором будем подменять колпачок, надеваем рассухариватель и прожимаем тарелку с пружиной, вынимая освободившиеся сухарики, снимаем пружины клапана, также нижнюю тарелку малой пружины, потому что она нам будет мешать.

Все, доступ к сальнику открыт. Сейчас при помощи узкогубцев осторожно, чтоб не разрушить направляющую втулку клапана, снимаем старенькый сальник ввысь.

Протираем место посадки от масла, надеваем на кончик клапана установочную втулку, чтобы не разрушить новый сальник об острые края и осторожно одеваем колпачок, смазав рабочую кромку маслом. Снимаем втулку, надеваем оправку и несильными ударами молотка запрессовываем сальник до упора.

Потому что показалось, что длины выточки под стержень клапана в оправке не хватит, то за ранее мало расверлил отверстие дрелью, благо металл достаточно мягенький. Также наждачкой зашкурил острые края.

Сейчас ставим пружины и рассухариватель назад и засухариваем клапан, после чего вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтоб убедиться, что сухарики накрепко встали по месту.

Аналогично меняем сальники на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра, потом проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и заменяем сальники 2 и 3-го цилиндра. Перед установкой рокеров и распредвала снова пристально проверяем «засухаренность» клапанов и собираем все назад.

После установки распредвала настраиваем зазоры в клапанах.

Потому что менял колпачки впервой, то работа заняла весь денек. К огорчению, замена посодействовала не особо, потому что на проверку оказались изношеными к тому же направляющие втулки клапанов. Но, ценный опыт получен и, думаю, в дальнейшем, если придется поменять эти направляющие, он еще понадобиться.

Также, перед работой рекомендую основательно приготовиться и отыскать аннотацию по замене колпачков для непосредственно вашего автомобиля, потому что есть много ньюансов, которые в данный обзор вместить не удалось. И лучше все таки иметь схожий цанговый съемник колпачков заместо пассатижей https://www.avtoall.ru/s_emnik_kolpachkov_maslootrajayushih_5_6mm_avtom-959842/ сбережет массу времени. Ну, и маленькое видео ниже, может кому поможет, замена колпачков своими руками это не так и тяжело.

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на прохладный движок, когда масло стопроцентно стекло в поддон ДВС. Сперва снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некие колупают плоской отверткой прилипшую крышку, тем портят прокладку. Верный метод — это ладонью стукнуть с боковой стороны и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по бокам. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых движках, так и делают на дизелях.

Направляющих втулок клапанов

Седла клапанов не обязаны иметь раковин, повреждений и следов коррозии. Маленькие повреждения избавляют методом шлифования, за ранее удалив зенкером нагар. До того как чинить седло, инспектируют износ втулки клапана. Если втулка изношена, ее меняют, после этого создают ремонт седла. Седло клапана чинят на особых станках либо употребляют особые приспособления.

Рис. 4.32. Фрезерование седла клапана:

Обширное распространение для восстановления клапанов и их седел, также направляющих втулок получил набор инструмента конторы “Ньювей” (США).

Основной набор инструмента для восстановления седел клапанов включает цанговую оправку (пилот), набор фрез с твердосплавными пластинами, ручку для вращения фрезы.

Суть процесса восстановления седла клапана заключается в поочередном фрезеровании верхней и нижней вспомогательных фасок и основной рабочей фаски (45 либо 30°) набором твердосплавных фрез (рис. 14.32.А).

Процесс восстановления разделяется на 3 шага. Поначалу на цанговую оправку надевают фрезу с углом 60º и сформировывают вспомогательную фаску по нижнему поперечнику седла. После чего фрезой с углом наклона 15º либо 30º (зависимо от модели мотора) сформировывают вспомогательные фаски по верхнему поперечнику седел. Завершающим шагом обработки является окончательное формирование фаски требуемой ширины методом фрезерования под определенными углами, персональными для каждой модели мотора.

Восстановление седел клапанов при помощи обозначенного приспособления комплекта делается цанговой оправкой, которая устанавливается и разжимается в направляющей клапана, набором фрез и стержня.

После обработки фрезами Neway геометрия рабочей поверхности седла и клапана имеет последующие особенности: угол клапана и угол седла различные, отличие составляет до 1° (интееренция углов); после обработки клапан сначало соприкасается с седлом по очень узенькому пояску (фактически по косильной лески); по мере работы мотора (1-ые секунды работы) клапан «прибивается» к седлу с повышением площади рабочей поверхности до 100 %-го прилегания (рис. 14.4).

После обработки седла каналы головки цилиндров нужно продуть сжатым воздухом. Седла клапанов, поставляемые в запасные части, имеют ремонтные размеры.

Более всераспространенным недостатком направляющих втулок является завышенный износ внутренней поверхности, вызванный долговременной (более 150…200 тыс. км. пробега) эксплуатацией мотора. Длительная работа мотора с завышенными термическими зазорами в клапанном механизме из-за увеличенных нагрузок сбоку на стержень и ухудшения вращения клапана, также применение некачественных масел приводит к сокращению ресурса втулок.

Главным параметром, определяющим состояние направляющих втулок клапанов, является зазор меж ними и стержнями клапанов. Для определения зазора нужно измерить поперечник стержня клапана и поперечник отверстия его направляющей втулки, а потом отнять из второго значения 1-ое.

Поперечник стержня клапана определяют при помощи микрометра в центральной, верхней и нижней частях его стержня. Если разность меж измерениями превосходит 0,08 мм, то клапан бракуется, потому что из-за завышенного бокового зазора меж втулкой и клапаном маслосъемный колпачок не сумеет задерживать масло и оно будет просачиваться в камеру сгорания. Внутренний поперечник направляющей втулки клапана определяют нутромером.

READ  Каким шуруповертом можно сверлить бетон

Разность меж внутренним поперечником втулки и минимальным из 3-х значений поперечника стержня клапана, измеренного в различных его частях, есть наибольший зазор меж стержнем и направляющей. Внутренний поперечник направляющей и поперечник стержня клапана персональны для каждого мотора, как и зазор меж ними, но предельный зазор для всех движков находится на уровне 0,15…0,25 мм.

Другим, наименее четким, является способ измерения зазора без снятия головки цилиндров. К клапану, установленному в направляющей втулке, прикладывают ножку индикатора часового типа и устанавливают его на нуль (рис. 4.33). Потом сдвигают стержень клапана по направлению к индикатору и по его свидетельствам определяют зазор меж стержнем и направляющей. Он не должен превосходить 0,20…0,25 мм. Стержень клапана при измерении рекомендуется перемещать в направлении, параллельном коромыслу, так как конкретно в этом направлении наблюдается больший износ направляющей втулки.

Рис. 4.33. Измерение зазора меж стержнем клапана и направляющей втулкой при установленной головке цилиндров

При снятой головке цилиндров зазор меж направляющей втулкой и клапаном может быть проверен последующим образом. Клапаны и направляющие втулки очищают от отложений, вставляют клапаны во втулки и устанавливают на поверхность блока цилиндров индикатор часового типа (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Измерение зазора меж стержнем клапана и направляющей втулкой при снятой головке цилиндров

Если измерение свободного хода D делать у тарелки на расстоянии L от направляющей втулки, имеющей длину l (рис. ), то зазор меж стержнем и втулкой d составит:

Беря во внимание, что L приблизительно равно l, получим

D – свободный ход тарелки клапана; d – зазор меж стержнем и втулкой; L – расстояние от втулки до тарелки; l – длина втулки

Передвигая тарелку клапана в круговом направлении, определяют зазор, который не должен превосходить 1,0 мм для впускного клапана и 1,3 мм для выпускного.

Многие компании (“Volvo”, Бмв, “Volkswagen”, “Opel”) выпускают клапаны ремонтного размера с увеличенным поперечником стержня и ремонтные направляющие втулки с разным внешним поперечником под запрессовку. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка разворачивается поначалу под ремонтный поперечник стержня клапана, а потом под требуемый зазор меж втулкой и стержнем клапана. Для обеспечения малого “увода” оси при развертывании старенькой втулки головки блока следует обрабатывать втулку со стороны наименее изношенной части, в зоне установки маслосъемных колпачков.

При износе отверстий в направляющих втулках они могут быть восстановлены ме­тодом накатки. Для этого употребляется особый инструмент, состоящий из стержня и твердосплавного ножа-ролика 1, (рис. а) за­крепленного эксцентрично на оси. Перед накаткой на торцевой поверхности втулки с боковой стороны фрезеруется углубление для захода ролика. После чего инструмент вводится в изношенное, отверстие и при вращении стержня ролик накатывает поверхность в отверстие втулки. При всем этом за счет вдав­ливания металла в зоне контакта ролика в примыкающей зоне металл «подымается» и об­разует припуск на следующую механи­ческую обработку. Накатка делается за один либо несколько проходов. В итоге на­катки на внутренней поверхности образу­ются спиральные желобки, меж углубле­ниями которых имеется поднятый за счет пластической деформации металл. Приобретенные в итоге выдавливания спиральные желобки являются лабиринтным уплотнением и задерживают масло.

1 – ролик; 2 – профиль после первого хода прокатки; 3 – профиль после окончательного хода прокатки; 4 – профиль после механической обработки

Потом при помощи развертки обрабатывают втулку под поперечник клапана (рис.).

Таковой принцип восстановления втулок применяется при применении комплекта приспособлений конторы “Ньювей”, который позволяет восстанавливать втулки с износом до 0,5 мм за один проход без их демонтажа.

Если лишний зазор меж направляющей втулкой и клапаном не устраняется после замены клапана и развертывания (восстановления) втулки под ремонтный поперечник клапана либо невозможности ее восстановления (втулки из металлокерамики и чугуна), подменяют втулку. Для замены употребляется оправка соответственного поперечника. Новейшую втулку запрессовывают со стороны коромысел до упора в имеющееся на ней стопорное кольцо. При всем этом, как и при запрессовке седел клапанов, лучше подогреть головку цилиндров до температуры 170…200° С, а втулку охладить “сухим льдом” либо охладить ее в морозильной камере холодильника.

После перепрессовки направляющих нужно развернуть отверстие во втулке. При всем этом для формирования окончательного размера под развертку для втулок из металлокерамики и чугуна следует давать припуск, который не должен превосходить 0,02…0,03 мм, а поверхность после чистовой обработки не обязана иметь царапин и шероховатостей. Если при ремонте использовались направляющие втулки из бронзы и латуни, фирмы-изготовители советуют огромные зазоры, что обосновано высочайшим коэффициентом расширения этих материалов, по другому при работе вероятен “прихват” клапана во втулке.

Пористые металлокерамические направляющие втулки клапанов после конечной обработки и промывки пропитывают маслом. Для этого в каждую втулку на несколько часов вставляют пропитанный веретенным маслом кусочек войлока.

Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов

Часто ремонтом автомобилей занимаются сами обладатели, приспосабливая для этого личные гаражные помещения. В особенности это касается российских марок машин, конструкция которых предугадывает ремонт главных узлов и устройств. Не являются исключением ремонтные работы ответственных узлов мотора.

Ремонт головки блока цилиндров нередко предполагает замену направляющих втулок клапанов газораспределительного механизма, который отвечает за своевременную подачу воздуха и топливовоздушной консистенции в цилиндры бензинового двигателя.

ГБЦ – узел крышка, функция которого сочленение с блоком мотора, закрытие блока от различных неблагоприятных причин. Это деталь сложной конструкции, сделанная из дералюминиевого сплава либо легированного чугуна. Внутренняя поверхность головки блока цилиндров имеет ровненькую, гладкую структуру, что указывает значимость данного узла. Нижнюю часть головки БЦ создают чуток обширнее для более надежного соединения с блоком цилиндров.

Признаки, указывающие на осмотр и необходимость замены направляющих втулок:

Нередко понятия «выпрессовка» и «запрессовка» деталей сравнивают с термином «демонтаж» и «монтаж». Это не совершенно верно, потому что демонтажные либо монтажные работы больше относятся к свободно посаженным деталям, а вот выпрессовка либо запрессовка к деталям, установленным с натягом. Это более трудозатратный процесс.

Для процесса запрессовки и выпрессовки используют различные по собственной конструкции виды прессов: гидравлические, верстачные реечные, верстачные винтообразные. У каждого пресса имеются свои многофункциональные способности. Верстачные реечные и верстачные винтообразные уместно использовать для выпрессовки маленьких деталей: втулок, пальцев, шпилек и т.д. Гидравлические прессы уместны при выполнении работ с большенными деталями. Замена втулки клапанов. Для установления новых деталей требуется приготовить каждое гнездо выпрессовать старенькые элементы.

Замена направляющих втулок клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) часто подразумевает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены нужно выпрессовывать старенькые втулки клапанов, после этого на их место инсталлируются новые элементы. Существует несколько методов для выпрессовки старенькых втулок. Более обычным и самым неверным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный метод обширно применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в схожих случаях нередко завершается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Незначительно более правильным вариантом является внедрение специальной ступенчатой оправки из латуни либо бронзы заместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, дальше по ней ударяют молотком. Обозначенный метод выпрессовки втулок понижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает стопроцентно. Хорошим же методом выпрессовки втулок является внедрение специального съемника. Обозначенный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также употребляется для следующей установки новых втулок в ГБЦ. Дальше мы разглядим методы замены направляющих втулок клапанов с помощью оправки и съемника.

Съемник направляющих втулок клапанов своими руками

Чертежи на запресовщик/выпрессовщик направляющих втулок.

!Внимание!Чертежи я сделал на запресовщик/выпрессовщик более улучшенной конструкции, в предстоящем должен сделать для себя и будут фото.

Комментарии 83

Скажи мне пожалуйста как для тебя этот заприсовщик? А то многие на жопе прыгают доказывая что только забивать молотком необходимо, как гвозди в доску)

Да конечна не хотелось бы приобрести машину после таких мастеров что так чинят молотком )))))

Евгений спасибо за чертеж ) подскажи а упрямый подшипник от чего ?

Здрасти! А вас есть чертижи подробные для токоря ?

Приветствую Евгений! какой номер подшипника либо с чего можно подобрать?

Здрасти Евгений, какие размеры брать на головку 21011 и какой силовой болт посоветуете?

Подскажите на Niva какие необходимы втулки? Не охото все делать чтоб высоту подогнать.

Спасибо Евгений за чертежи и видео. Вот Ваши чертежи в моём железе: www.drive2.ru/l/6289742/

Евгений большущее для вас спасибо за то что вы делаете

Увидел у вас в видео (замена направляющих клапанов), возжелал данный аксессуар желал сесть и чертить схожее, но было лень. сейчас заняться нечем и роюсь в драйве. и о волшебство. тот чертеж… супер) спасибо) у вас восхитительная деятельность!

Хороший денек. Начиная эту статью, я незначительно объясню, о чем пойдёт речь. Речь пойдёт не только лишь о особых инструментах, при помощи которых можно произвести ремонт головки блока цилиндров, да и о том, как верно работать этим инвентарем. Оказывается, что ни все могут верно воспользоваться особым инвентарем и это приводит иногда к не поправимым последствиям. Я постараюсь тщательно обрисовать весь процесс работ, что бы вы смогли без помощи других сделать всю работу по ремонту ГБЦ.

И так начнём. В принципе весь процесс фактически схож, что на классике, что на Самарах и им следующих моделях. 1-ое с чем нам приходится столкнуться, это снятие пружин и клапанов (разсухаривание клапана). Для этого употребляется особый съёмник.

Конечно, есть много всяких приспособлений, но это самое распространительное. Конкретно его мы и разглядим. Съёмник крепится фронтальной частью к шпильке, а особый захват устанавливаем на тарелку пружины.

READ  Husqvarna не заводится причины

Сейчас нам пригодится особая подложка в камеру сгорания под клапана. Для чего она нужна? При нажатии на рычаг приспособления, клапан уйдёт в низ, и он пройдёт соответственный путь пока собственной тарелкой не упрется, к примеру, в стол на котором забираете головку. В это время пружина сожмётся и не даст вынуть сухари. Этой подложкой может послужить кусочек резины подходящей толщины либо древесный брусок.

Придавив на рычаг, клапан упрётся в подложку, а вы с лёгкостью сможете извлечь сухари.

Все сухари аккуратненько складывайте в коробку, так как позже находить потерявшийся сухарь очень тяжело.

Есть, естественно, и варварский метод извлечения сухарей. Прибегать к нему стоит исключительно в особенных случаях, когда нет специального съёмника. Этот процесс осуществляется при помощи молотка и отрезка железной трубы (тут отлично подойдёт свечной ключ).

После нанесения удара не убирайте сходу молоток, по другому сухари разлетятся в стороны. Можно в высшую часть трубки засунуть кусок ветоши, это задержит вылетающие сухари.

Последующий инструмент, который нам пригодится – это съёмник для снятия направляющих втулок клапанов. Сам процесс замены направляющих клапана я написал в статье ( Замена направляющих втулок клапанов ). Есть различные съёмники. 1-ый (ударный).

Почему ударный? А так как запрессовка происходит ударом молотка по оправке. Таковой способ ни всегда проходит гладко. Бывали случаи, когда оправка входила на перекос и снимала мало металла с посадочной плоскости втулки, тем миниатюризируется плотность её посадки, что не отлично в нашем случае.

Распространённым приспособлением стал винтообразной плавной запрессовки съёмник.

Этот съёмник позволяет плавненько и неопасно заменить втулку. Продаются они в авто магазинах, но можно сделать и самому как нарисую чертёж непременно выложу.

Так же нам пригодится инструмент для снятия и установки сальника клапана. Работу по снятию и установке сальников необходимо проводить осторожно. Почему осторожно? Так как бортик, на который устанавливается сальник очень хрупкий и его можно разрушить.

Для демонтажа используются особые зажимы, кстати, этот зажим можно сделать самому. Я лицезрел, как один мастер сделал зажим из распиленной на напополам гайки, приваренной к круглогубцам.

Способ извлечения прост. Охватываете снимаемый сальник и строго вертикально прокручиваете захват по оси в одну и другую сторону, при всем этом делаете натяжку ввысь. Строго воспрещается расшатывать сальник в стороны, поэтому как есть опасность разрушить бортик направляющей втулки и необходимо будет поменять направляющую.

Установка сальников (колпачков) делается в специальной оправке.

До того как устанавливать сальники, проверьте их на плотность установки. Попытайтесь руками его надеть на ободок втулки. Если он не находит, то это наш сальник и его можно устанавливать. Если сальник находит свободно либо болтается, то он будет пропускать масло и не управится со собственной задачей.

Дальше нам пригодится таковой инструмент как развёртка.

Я рекомендую воспользоваться конкретно такими развёртками, так как у их есть направляющая для четкого захода в отверстие. Нам нужна развёртка с поперечником 8.00 мм. Развёртывание происходит последующим образом. Устанавливаете развертку в только-только запрессованную направляющую втулку и лёгким нажатием прокручиваем её до того времени, пока она не выйдет с другой стороны.

Последующим шагом будет притирка клапанов. Перед тем как притереть клапана их необходимо обработать шарошками.

Использовать лучше вот такие шарошки. Нам пригодится три шарошки с различным углом обработки. 1-ая 45 градусов, 2-ая 60 и 3-я 30. Они обрабатывают седло клапана с лёгкостью и без особенного усилия.

После того как обработали шарошками сёдла их необходимо притереть. Каким инвентарем делается притирка клапанов, рекомендую прочесть статью ( Инструмент для притирки клапанов ).

Пожалуй, из специального инструмента это всё, далее всё можно сделать при помощи ключей и отвёрток.

На этот момент это всё и если появится ещё что-то, непременно допишу.

выколотка направляющих втулок клапанов

запресовщик направляющих втулок клапанов

Вид съёмника маслоотражательных колпачков представлен на рисунке 4.1

1 Съёмник маслоотражательных колпачков

Съёмник маслоотражательных колпачков состоит из ограничительной гайки 1, направляющей шпильки 2, ключ-бойка 3, цангового патрона состоящего из зажимающей гайки 4 и зажима 5.

Маслотражательный колпачок закрепляется в цанговом патроне, и маленькими ударами бойка по ограничительной гайке сбивается с направляющей втулки

Выколотка направляющих втулок клапанов

Вид выколотки направляющих втулок клапанов представлен на рисунке 4.2

2 Выколотка направляющих втулок клапанов

Выколотка состоит из направляющего штока 1 и оправки 2.

Направляющий шток 1 вставляется в направляющую втулку клапанов со стороны седла клапана и ударами молотком по штоку, втулка выбивается.

Запресовщик направляющих втулок клапанов

Вид запресовщика направляющих втулок клапанов представлен на рисунке 4.3

3 Запресовщик направляющих втулок клапанов

Заперсовщик направляющих втулок клапанов состоит из болта 1, гайки 2, подшипника 3, направляющего конуса 4, оправки 5, гайки 6.

Запресовщик направляющих втулок клапанов устанавливается в отверстие направляющей втулки клапанов со стороны седла клапана таким макаром чтоб направляющий конус упёрся в седло клапана, сверху на направляющий болт надевается новенькая втулка клапана, на направляющую втулку клапана надевается оправка и наворачивается верхняя гайка.

Дальше с помощью открытого ключа на 19 заворачивается нижняя гайка, таким макаром, втулка встаёт на своё место.

При разборке и сборке головки нужна правильная установка приспособления.

Шарошки для ремонта седел клапанов – инструкция для работы видео

Шарошки для ремонта седел клапанов являются необходимостью при работе с этим механизмом, потому что более удобного и точного инструмента не найти. Единственной альтернативой могут служить зенковки. Обо всем этом и о самом процессе ремонта мы поговорим в статье.

Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности

Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.

Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.

Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.

Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?

Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.

Шарошка выполнена в виде металлического цилиндра, в котором есть отверстие и две или одна коническая поверхность, её угол может варьироваться от 15 до 60 градусов. На поверхности конуса есть резцы. Набор зенковок для ремонта седел клапанов применяется точно так же, как и шарошки, но имеется одно отличие. Зенкер можно использовать на механических и электрических инструментах.

Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы

Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.

Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.

Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.