Чем вырезать отверстие в дереве

Содержание

Как вырезать квадратное отверстие в дереве

Узнаваемый видеоблогер, слесарь Игорь Негода, сделал подробный мастер-класс о том, как просверлить в железном диске… квадратное отверстие. Причём без специфических насадок, на обычном станке.

вырезать, отверстие, дерево

Стоит отметить, что для сверления квадратных отверстий с небольшой погрешностью существует специальное сверло — сверло Уаттса:

В мягких материалах (дереве) можно сделать почти квадратное отверстие с помощью треугольника Рело:

В некоторых случаях необходимо получить отверстия в форме квадрата. Обычные способы малопроизводительны и тяжелы. Самый примитивный из них сводится к предварительному высверливанию отверстия диаметром, равным вписанной в квадрат окружности, и постепенному его продалбливанию. Потребуется инструмент, который сможет работать без вращения инструментальной головки, а также специальный переходник. Проще воспользоваться так называемым «квадратным» сверлом (сверлом Уаттса), или, точнее, фрезой.

Немного истории с геометрией

Ещё в XV веке легендарный Леонардо да Винчи, изучая свойства геометрических фигур, обратил внимание на так называемые геометрические объекты с равной толщиной. Таких фигур имеется бесконечное множество, но простейшей – помимо окружности — является скруглённый треугольник, который может быть образован следующим образом. Вычерчивается равносторонний треугольник, каждый из углов которого соединяется дугой окружности, проведённой из центра противоположной стороны. Особенностью такого треугольника будет то, что все его стороны будут иметь постоянную ширину, которая равна длине стороны исходного равностороннего треугольника.

Практическую пользу из этого факта извлёк Л. Эйлер, который три века спустя продемонстрировал вращение такого скруглённого треугольника: вначале вокруг собственной оси, а затем – с некоторым эксцентриситетом, благо карданный механизм науке и технике того времени был уже известен.

Ещё дальше в практическом использовании данной фигуры пошёл немецкий инженер Ф. Рело, который обратил внимание на то, что траектория углов движущегося треугольника при определённых способах его вращения весьма близка к квадрату. Лишь непосредственно в углах квадрата внешняя поверхность описывает дугу, впрочем, небольшого радиуса. В современной технической литературе подобный треугольник называют треугольником Рело, хотя никаких углов у данной фигуры фактически уже нет.

Пройдёт ещё несколько десятков лет, и англичанин Г. Уаттс придумает приспособление, которым можно обеспечить гарантированную квадратную траекторию для металлорежущего инструмента. Техническое решение для сверла Уаттса было запатентовано в 1916 году, а через год началось серийное производство таких инструментов.

Сверло или фреза?

Большинство технической общественности считает, что всё-таки фреза. Тем не менее, производители упорно продолжают называть данный инструмент сверлом для квадратных отверстий, сверлом Уаттса или сверлом, профиль которого соответствует треугольнику Рело.

Что правильнее? Если обратиться к кинематике перемещения такого режущего инструмента (для наглядности можно воспользоваться схемой, приведённой на рис. 1, то можно обнаружить, что съём металла будет производиться только боковой поверхностью, причём плоскостей резания будет не одна, как у обычного сверла, а четыре, что более свойственно фрезам.

Однако одного вращающего движения для получения квадратного отверстия будет недостаточно. Простые математические вычисления (в данной статье не приводятся) показывают: для того, чтобы «сверло» для квадратного отверстия выполняло свою функцию, оно должно при работе описывать не только основное движение вращения режущей кромки, но и качательное движение сверла/фрезы вокруг некоторой оси. Оба движения должны производиться во взаимно противоположных направлениях.

Рисунок 1 – Треугольник Рело: а) – построение; б) последовательность вращения для получения отверстия квадратной формы.

Угловая скорость обоих вращений определяется довольно просто. Если за параметр f принять частоту оборотов вала дрели (либо перфоратора), то для колебательных вращений шпинделя вокруг собственной оси достаточна скорость в 0,625f. В этом случае ось шпинделя как бы зажимается между рабочим валом и приводным колесом, заставляя сверло/фрезу колебаться в зажимном приспособлении с остаточной скоростью

Более точно результирующую скорость вращения фрезы можно установить, пользуясь техническими характеристиками дрели/перфоратора, но ясно, что она будет намного ниже той, на которую изначально рассчитан инструмент. Поэтому получение квадратного отверстия будет происходить с меньшей производительностью.

Устройство и принцип работы

Непосредственно применить фрезу/сверло для квадратных отверстий с профилем треугольника Рело нельзя – необходимы канавки для отвода образующейся стружки.

Поэтому (см. рис. 2) профиль рабочей части инструмента представляет собой вышеописанную фигуру, из которой вырезано три полуэллипса. При этом реализуются три цели: снижаются момент инерции сверла, нагрузки на шпиндель, а также повышается режущая способность фрезы.

Рисунок 2 – Фактический профиль рабочей части инструмента

Конструкция инструмента такова. Собственно, рабочая часть включает в себя рабочую поверхность, которой производится съём металла и отводящие стружку канавки. Изготавливается фреза-сверло для квадратных отверстий из стали У8 и закаливается до твёрдости HRC 52…56. При особо тяжёлых условиях эксплуатации используются изделия из легированной стали Х12 с твёрдостью HRC 56…60. При нормальной подаче СОЖ и из-за сравнительно небольших температур в зоне обработки стойкость инструмента – высокая.

Более сложную конструкцию имеет шпиндель-переходник. Он включает в себя:

  • Корпус.
  • Зубчатый венец.
  • Посадочное место под основной шпиндель (если инструмент устанавливается в инструментальной головке металлорежущего станка, то переходник имеет вид конуса Морзе).
  • Приводной шестерни.
  • Основного шпинделя.
  • Шестерни зацепления с зубчатым венцом.
  • Качающейся втулки.

Для бытовых приспособлений производители фрез/свёрл для квадратных отверстий предлагают накладные рамки, которые соединяются карданной передачей с патроном, и сообщают эксцентрические перемещения режущему инструменту. Толщина такой рамки определяет глубину получаемого отверстия.

Для соединения приспособления с патроном станка необходим ещё специальный переходник. Он состоит из:

  • Корпуса.
  • Плавающего хвостовика.
  • Качающегося кольца.
  • Сменной втулки под патроны разных металлообрабатывающих станков.
  • Крепёжных винтов.
  • Опорных шариков.

Для практического применения рассматриваемого инструмента достаточно придать шпинделю основного оборудования подачу в необходимом направлении. Для изготовления квадратных отверстий с применением такой оснастки пригодны фрезерные протяжные и токарные станки.

Альтернативные способы получения квадратных отверстий

Недостатком свёрл Уаттса считается наличие радиусных дуг в углах квадрата, что не всегда приемлемо. Кроме того, свёрла для квадратных отверстий, изготовленные с использованием треугольника Рело, не могут вести обработку заготовок большой толщины. В таких случаях можно использовать электроэрозионные/лазерные технологии, а также – что проще – применить сварку или штамповку.

Комплекты пробойников для квадратных отверстий выпускаются в ассортименте поперечных размеров до 70×70 мм в металле толщиной до 12…16 мм. В комплект входят:

  • Пуансонодержатель под пробойник.
  • Направляющая втулка.
  • Кольцевой ограничитель хода.
  • Матрица.

Для силового воздействия на пробойник можно использовать гидравлический домкрат. Пробитое отверстие выгодно отличается чистотой полученных кромок, а также отсутствием заусенцев. Подобный инструмент производится, в частности, торговой маркой Veritas (Канада).

При наличии в домашнем хозяйстве сварочного инвертора квадратное отверстие в стальной детали можно прожечь. С этой целью в заготовке предварительно сверлится (с запасом) круглое отверстие, затем туда вставляется требуемых размеров квадрат из графита марок ЭЭГ или МПГ, после чего обваривается по контуру. Графит извлекается, а в изделии остаётся квадратное отверстие. Его, при необходимости, можно зачистить и прошлифовать.

Нужно сделать прямоугольное отверстие примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм. Высверливать и обрабатывать напильником – не вариант. Слишком криво получается, а главное на дне остаются отверстия от сверла, которые никаким напильником не выровнять.

примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм.

50 мм — это глубина?

примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм.

ssstttuuufff, фреза(фрезерный станок) вам в помощь, затем углы вывести нафилем

ssstttuuufff, сначала фрезеруем на фрезерном станке,

Ну и деревяшка должна быть твёрдых пород.

Фрезерный станок и, особенно, долбёжный – это конечно отлично, ну а в домашних условиях совсем никак ?

В домашних условиях кроме долота и прямых рук ничего предложить не могу.

И даже и при наличии обоих условий результат будет не айс, кмк. Размеры уж больно мелковаты и глубоковаты — не развернуться!

ssstttuuufff, у мебельщиков видел ручные фрезеры, вполне справяться с вашими размерами

Devil inc., фрезер крутится. Всё равно закругления в углах надо снимать долбежником или стамеской. Можно просто в уголках тонким сверлом просверлить, чтобы стамеска потом не убегала и угол ровный получился

В принципе, закругления в уголках не большая беда. Можно справиться. А вот как ровно и на заданную глубину сделать отверстие, – пока не ясно.

READ  Как резать пенопласт чтобы он не крошился

Devil inc., ручная фреза – это уже что-то. Надо поискать.

ssstttuuufff, дрелью сделай по глубине, а потом стамеской подровняй.

Там скорее не ручная фреза. а ручной фрезер. еще надо фрезу 5х50 мм хотя бы (т.к. размер отверстия 5х10мм). А такую будешь долго искать. так что высверливай просто дрелью

ssstttuuufff, стамеска, долото, молоток, дрель и умелые руки терпение

Помню, ходила городская легенда о свёрлах, позволяющих сверлить квадратные отверстия.

Я, правда, ничего топологически похожего придумать для себя не смог.

Вот так выглядит треугольник Рело. При вращении эта фигура своими углами описывает квадрат.

Arrow, ну это не совсем квадрат всё же.

Kbak, Площадь незаметенных уголочков составляет всего около 2 процентов от площади всего квадрата!

Я про академическое решение говорю, т е про идеальный квадрат.

И, думаю, если и существует такое сверло, то оно должно иметь отличающиеся сечения вдоль свей длины.

И квадрат получается только когда определённая длина сверла пройдёт сквозь отверстие.

ssstttuuufff, если поверхность большая и плоская – самый простой вариант – фрезер ручной, а потом уголки резцом ручным (элементарная самоделка из заточенного уголка) – в этом варианте лучше если глубина отверстия идет поперек волокон. Вдоль – любой вариант будет геморройнее.

Если не важен внешний вид отверстия (только форма) – паяльная лампа и брусок металлический размером почти 5 на почти 10 а по длине какой угодно.

Как сверлить вертикально – делай кондуктор.

Если есть склонность к творчеству – единичное такое отверстие можно или выжигателем или паяльником перегретым вручную пройти.

Чем вырезать отверстие в дереве

Приветствую всех посетителей моего сайта, на котором я рассказываю о различных видах инструмента, даю советы и рекомендации по выбору и работе тем или иным инструментом. Сегодня мы рассмотрим инструмент, с помощью которого вы без проблем просверлите отверстие большого диаметра в не толстом дереве, чаще всего это фанера, ДВП и ДСП.

вырезать, отверстие, дерево

Инструмент — кольцевая пила по дереву, чаще всего продается в наборах в различными диаметрами пил. Это очень удобно — купил один такой набор и сможешь сверлить отверстия любых больших диаметров, конечно, если пилы, которые идут в наборе, нужного вам диаметра. Фото такого наборчика:

Для использования в домашних условиях вполне подойдет набор фирмы Stayer, по цене-качеству оптимален, в меру дорогой, в комплекте много пил различного диаметра. Стоит заметить, что вариаций диаметров там несколько, есть более полные наборы с большим количеством коронок, диаметры начинаются от самых маленьких до очень больших.

Самый популярный и продаваемый набор — 19-127 мм, в этом наборе присутствует 12 кольцевых пил по дереву различного диаметра, он можно сказать универсальный, так как практически всегда удается подобрать коронку под нужный диаметр. Однако и Если брать наборы с меньшим количеством насадок, то соответственно он будет стоить дешевле.

Отверстие в бревне большого диаметра

Итак, разберем плюсы и минусы такого инструмента.

  • Универсальность — возможность подобрать коронку под практически любой диаметр.
  • Удобный чемоданчик, все хранится в одном месте.
  • Быстрое сверление ДВП, ДСП, фанеры.
  • Срез нечистый, в отличие от отверстий, высверленных сверлом форстнера.
  • Иногда не удается подобрать нужный диаметр, например под некоторые точечные светильники.
  • Глубина сверления всего 30 мм. Конечно, можно сверлить и поглубже, но придется каждый раз выбивать дерево, когда коронка упрется в дерево, ибо она не глубокая.

В общем и целом, кольцевая пила — нужный инструмент для дома. Вот например, недавно я тянул трубу 110 мм через тоненькую перегородку(двойной слой ДСП, между ними брусок 50 мм). Как просверлить отверстия на 110 мм в фанере?

Вариантов несколько — можно с помощью электролобзика, используя тонкую пилку для фигурного реза. Вполне реально просверлить круглое отверстие, однако идеального круга все равно не получится.

А вот взять набор круглых пил, выбрать наиболее приближенный к 110 мм диаметр коронки, собрать её и за несколько минут просверлить ровненькое, красивое отверстие.

на трубе вытяжки фланец надеюсь будет ? высверлил бы по окружности, но лучше по станочком что бы не гуляло по осям

Ага, этот кончик проковыряет 5 сантиметров. это если не считать поломанных пилок и удовольствия от вытаскивания заклинивших обломков. Деревяшка в 20 сантиметров против вихляющегося конца – сила.

А оставшиеся, извините, 16 сантиметров вручную? :)))

Разумнее сначала подумать о мощности дрели. которая потащит такую ерунду.

И еще разумнее вызвать мужа на час с надлежащей manдулой.

В сельпо в отделе электрики покупается втулка латунная с наружной резьбой для установки электропатрона.

стоит пять копеек, но из нее выходит блестящий кондуктор из нихрена.

Уйдет, как к себе домой. И чего? отшарошит.

если дрочить на в десяточку сразу – ну вызови мальчика с приблудой, ему что бетон, что дрова – плати и дырочка будет как ты хочешь.

Но если совсем хочется потрахаться – винтовое сверло 10, они есть длинные и у них носы разумные.

Почему винтовое – оно быстрее по большой толщине.

Циркуль, карандаш и едрена мать и чутка геометрии – нарисовать циркулем одну окружность 120 и вторую 110 с тем же центром. Циркуль свести к «5 мм» и задавшись начальной точкой на малой окружности, поставить отметки на пересечениях с окружностью. Точки прокола пометить карандашом. Туда пойдет нос сверла.

Закончив эти кружева, взять дрель, поставить туда сверло и нахреначить по кругу.

Если все сделано правильно, останется сбить зубчики. Ну тут уже можно шарошкой и твердой рукой довести.

Примерно так я круглую дырку в мраморе исполняла. Только он всего-то 10 мм был зато из кусков.

Есть такая штука, как же она называется-то. Коронка что ли. В общем, фреза для дрели. Продаются иногда целым набором из нескольких тонких лезвий разного диаметра и штуки, которая вставляется в патрон дрели и держит лезвие. Там ещё сверло для центровки.

Практика показывает, что именно эта штука и ломается. Надёжнее цельностальные мощные фрезы.

Вырезать в деревянной детали круглое отверстие можно разными способами. Самый легкий и простой – с помощью разнообразных сверл (обычных, перьевых, спиральных, Форстнера) и коронок (разрезных и сплошных, обычных и биметаллических):

Также можно, предварительно расчертив нужный размер, выпилить отверстие лобзиком (особенно актуально для больших размеров, превышающих диаметр доступных коронок), лучше всего электрическим, так как ручной требователен к размеру детали.

Если уж под рукой нет специального инструмента, то можно соорудить «балеринку» из планки и двух гвоздей:

Но такое отверстие будет менее аккуратным и потребует много времени и усилий.

Про напильник по дереву (рашпиль) вообще молчу – им можно, конечно расширить существующее отверстие и подровнять края, но это уже не относится к вопросу «Чем вырезать круглое отверстие в доске?»

Чем заделать отверстие в дереве от шурупов, саморезов и прочего

Чем заделать отверстие в дереве от шурупов, саморезов и прочего

По самым разным причинам могут появиться отверстия или трещин в древесине. Часто это случается из-за избыточного внутреннего напряжения, сезонной усушки, повреждений механического характера, а также из-за других факторов.

Для их устранения сейчас применяется большой арсенал средств – герметики, шпатлевки, клеевые составы и остальные решения, которые ориентированы на тот или иной тип дефекта.

Предлагаем рассмотреть в этой статье самые эффективные способы того, как заделать отверстие в дереве, а также как убрать трещины – от небольшого скола до сложного продольного растрескивания.

Шпонки-бабочки, чтобы стабилизировать трещины

Чем заделать отверстия в столешнице из дерева, если трещины очень большие? Большие отверстия могут стать не просто головной болью, но еще и естественным украшением вашего проекта. В большей степени это будет касаться изделий, которые выполнены из слэбов – массивных древесных спилов, из которых выполнены крышки столов, сиденья на скамейках и прочие элементы. В подобной мебели большие трещины будут сохранять философию одного из стилей, для которого характерными чертами является минимум вмешательства в естественные формы дерева. Но для того, чтобы трещина перестала быть дефектов и стала настоящим украшением, ее следует стабилизировать. В противном случае она будет продолжать расширяться и спустя время расколет древесную деталь пополам.

Для того, чтобы выполнить стабилизацию, обычно применяют декоративно-функциональные элементы, называемые шпонками-бабочками. Их следует вклеивать в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартной толщиной шпонки является 1-1.5 см. Количество врезаемых бабочек и их размер является индивидуальным вопросом, и многое будет зависеть от характера трещины и размеров детали. Для прекрасного декоративного эффекта стабилизирующие вставки делают из породы древесины контрастного цвета.

Эпоксидная смола

Применение эпоксидной смолы является самым надежным методом для того, чтобы заделывать отверстия и трещины. Двухкомпонентные смолы, которые состоял из смолы и отвердителя, можно легко модифицировать к клеющий наполнитель. При их помощи вы сможете легко получить состав требуемого цвета и вязкости, который будет прекрасно заполнять трещины, выбоины, сколы и обеспечивать прекрасное и прочное склеивание.

READ  Каким метчиком нарезать резьбу м8

После того, как эпоксидная смола затвердеет, она наберет прочность, которая будет превосходить прочность древесины, а за счет своей текучести и прекрасной адгезии будет попадать во все полости, и так сможет восстановить целостность структуры изделия из древесины, а также будет препятствовать дальнейшему увеличению трещин. Такой способ часто применяют во время проведения работ с цельными древесинными массивами, где из-за большого внутреннего напряжения проблем трещин будет стоять особенно остро. После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в безопасный и инертный пластик с высокой степенью прочности.

Такую смолу можно использовать для того, чтобы справлять дефекты на изделиях, которая контактируют с пищей, а также для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин внутри разделочной доски или даже в обеденном столе. Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнять трещину и скрывать косметические дефекты, а также полностью стабилизировать древесину. Часто это бывает действительно единственной возможность вернуть жизнь заготовкам, которые, как может казаться, безнадежно испорчены сквозными трещинами.

Как замазывать трещины шпатлевкой

Основные принципы проведения работы по дереву шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать трещины в спиле ореха большой метиковой трещины. Итак, составы следует наносить при помощи шпателя, и плотно заполнять полость трещины. Все шпатлевки после просыхания набирают прочность, но их твердость не будет компенсироваться достаточной эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны разбуханием или усушкой, зашпаклеванные швы спустя время начнут растрескиваться. По этой причине такой метод заделки отверстий и трещин будет эффективен по большей степени лишь для внутренних работ, где перепады температуры и влажности не такие интенсивные.

Корректоры из воска

Особые палочки из твердых восков – это удобное и простое решение для выполнения косметического ремонта небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов. Восковые корректоры стали весьма популярным для косметического ремонта изделий из древесины и прочей мебели, которая применяется внутри помещения и не повержена сильному износу. Восковые корректоры предлагают в цветах, которые имитируют разные породы древесины. Цвета можно легко смешивать для того, чтобы достичь требуемого оттенка.

До начала работ участок, который вы планируете реставрировать, следует подготовить – очистить от загрязнений и пыли, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры можно использовать при температуре не ниже, чем 10 градусов. Место ремонта следует обработать мягкой и неворсистой тканью. Далее остается нанести воск с усилием на поврежденный участок, и тщательно забивать его во все полости.

Шпатлевки для древесины

Шпатлевка по дереву представляет собой пастообразный состав, который применяют для того, чтобы замазать трещины, а также заполнить углубления в виде отверстий и выровнять поверхность материала. Шпатлевание на сегодняшний день является самым популярным способом по устранению дефектов в дереве за счет своей доступности и простоте. Подобная техника обладает рядом неоспоримых достоинств, но вам потребуется заранее ознакомиться с некоторыми нюансами. За счет своей вязкости шпатлевки прекрасно заполняют углубления и трещины. После просыхания, которое происходит очень быстро, материал получает прекрасную прочность, и его можно будет подвергнуть стандартным процедурам по древообработке – пилению, шлифованию и строганию.

На застывший слой шпатлевки прекрасно ложатся все покрытия, которые образуют пленку – лаки, краски и эмали. За счет разных вариантов колеровки вы сможете легко выбирать шпатлевку в тон древесине, которую реставрируете – это будет особенно актуально при дальнейшем нанесении морилки, лакового состава или даже воска.

Шпатлевки можно разделить на две основные разновидности:

  • Однокомпонентные – это те шпатлевки, которые сделаны на основе алкидного, водного или другого типа связующего, которые предложены в готовом виде. Такие материалы максимально практичные, а еще они доступны – достаточно будет вымешать пастообразную смесь, и уже можно будет приступить к работе. Относительно большое время «жизни» смеси дает возможность не спеша заделывать с большими площадями – заделывать трещины в полу из древесины или выровнять другие поверхности с большой площадью.
  • Двухкомпонентные – составы, которые предлагают в виде двух отдельных компонентов (отвердителя и шпатлевки). Их следует смешать непосредственно перед началом работ, и стоит строго соблюдать рекомендации, которые указаны производителями. От однокомпонентных шпатлевок они отличаются более высоким уровнем прочности, прекрасной эластичностью, практически полным отсутствием усадки и устойчивостью к растворителям/воде.

А вот недостатки по большей части относительные – высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время «жизни» двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно от 4 до 6 минут, и это может создать определенные неудобства при работах с большими площадями, и поэтому их принято считать материалом для локальных ремонтов – замазывания небольших отверстий и трещин на относительно небольшой площади.

Чем просверлить большое и глубокое отверстие в дереве приспособление для отверстий большого диаметра

Заделка трещин в оцилиндрованном бревне/брусе

Нельзя считать оконченным разговор про исправление дефектов древесины, если не затронуть тему появления отверстий и трещин в бревенчатых домах. По этой причине мы максимально кратко и информативно ответим на самые популярные вопросы, которые связаны с данной темой.

  • Нужно ли заделывать трещины в брусе? Заделывание отверстий и трещин в бревнах сруба является не просто вопросом красоты, а наравне с межвенцовым утеплением их герметизация будет важным технологическим этапом в строительстве домов. Заделанные трещины будут снижать уровень тепловых потерь здания, а также способны препятствовать скоплению влаги и появлению биологической активности внутри бревен, что в ощутимой мере продлевает эксплуатационный срок.
  • Чем заделывать трещины снаружи? Для утепления меж венцами и заделки трещин применяется такой материал, как особые герметики. Они имеют широкий перечень эксплуатационных достоинств – устойчивостью к морозам, паропроницаемостью, устойчивостью к УФ лучам, биологической активности и прочему. Но главной особенностью является высокая степень эластичности, за счет чего изоляционный шов будет деформироваться вместе с древесиной, не будет разрываться и растрескиваться.
  • Как правильно выполнить герметизацию трещин? Технология по заделке будет идентична тому, как герметизировать межвенцовые зазоры. Внутри трещины при помощи шпателя следует закладывать особый шнур от вспененного полиэтилена. В зависимости от размера раскола следует выбрать требуемый диаметр шнура изоляции. Для надежности фиксации в полости трещины он должен сжаться примерно на ¼ об первоначального диаметра.

Далее с обеих сторон трещину следует оклеить малярным скотчем. При помощи особого пистолета с узким носиком следует заполнять полость трещины герметиком, и делать это нужно равномерно. Шов должен быть плотным, недопустимо образование пустот и пузырей. Заполненный шов с усилием следует разровнять шпателем, смоченным в воде и убрать излишки герметика. По окончанию работ швы должны быть защищены от влаги минимум 24 часа.

Вариант : использование машинного масла

Этот метод имеет право на существование, но лишь отчасти. Дело в том, что обычное масло проблемы не решит. Единственное, что может помочь при таком подходе – солидол или литол. И то при условии, что место крепления будет скрыто. Дело в том, что даже если шляпка после вворачивания будет тщательно протёрта, со временем вокруг самореза внутри древесина начнёт как-бы обугливаться, темнеть, а смазка станет просачиваться. Это приведёт к тому, что краска в месте нахождения шурупа будет вспучиваться. При оклейке обоями это место может потемнеть, а смазка проступить наружу.

Если не вкручивается, можно смазать солидолом, но это нежелательно

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта. Состав подбирают исходя из зоны расположения и величины отверстия. Прежде чем остановить выбор на какой-либо смеси, рассматривают все преимущества и недостатки. Основных видов строительных смесей несколько.

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта.

Шпатлёвка – пастообразная смесь, применяемая для выравнивания поверхности и устранения мелких дефектов. Различают несколько видов шпаклёвки, каждый из которых имеет достоинства и недостатки:

  • Цементная шпаклёвка. Такой смесью заделывают дыры как изнутри здания, так и снаружи. К преимуществам использования цементной шпаклёвки относят высокая прочность и водостойкость. Из минусов – долгое высыхание и отсутствие пластичности, из-за которой поверхность иногда покрывается мелкими трещинками и нуждается в нанесении второго слоя отделки.
  • Гипсовая шпаклёвка. Материал применяют в основном для внутренних работ в сухих помещениях. Плюсы использования – не растрескивается и не нуждается в нанесении второго слоя, достаточно одного толстого пласта. Недостаток гипсовой шпатлёвки кроется в отсутствии устойчивости к влаге и непереносимости критических температур.
  • Акриловая шпаклёвка. Эта смесь относится к категории финишных отделочных материалов и имеет несколько преимуществ: она не боится влаги, хорошо выравнивает поверхность. Несмотря на это, акриловая шпаклёвка не подойдёт для заделки больших дыр, потому что наносится тонким слоем. Ещё одним минусов является высокая стоимость материала.
READ  Отвертка для разборки PlayStation 4 pro

Шпатлёвка – пастообразная смесь, применяемая для выравнивания поверхности и устранения мелких дефектов. Монтажная пена

Этот материал универсален: используется при монтаже дверей и окон, а также при устранении щелей и подобных дефектов. При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины. После застывания материал отличается герметичностью, не позволяя влаге проникнуть сквозь неё.

  • Однокомпонентная. Отличается тем, что применяется без какой-либо предварительной подготовки.
  • Двухкомпонентная. Для использования требуется строительный пистолет или смеситель для соединения составляющих.

К преимуществам относят быстрое застывание и высокую адгезию с бетоном, что обеспечивает большую плотность отремонтированного участка. Также монтажной пеной удобно заделывать глубокие дырки небольшого диаметра за счёт подачи материала тонкой струёй из баллона. Главный недостаток – возможная усадка состава.

При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины.

Ремонтная смесь – однозначно лучший материал для замазывания больших дыр с внутренней и внешней стороны стены дома. К достоинствам применения этого материала относят высокую степень адгезии, независимость от температур, долговечность и прочность, наличие антисептических свойств.

Ремонтная смесь – однозначно лучший материал для замазывания больших дыр с внутренней и внешней стороны стены дома.

Какой вариант лучше?

Говорить о том, какой материал и способ заделки лучше – сложно. В каждом конкретном случае пригодится определенная методика и определенное сырье:

    Маленькие отверстия. Небольшие дыры от гвоздей, саморезов в стене внутри помещения можно легко заделать герметиком или монтажной пеной.

Этот способ в данном случае будет самым доступным и оптимальным. Для его исполнения не потребуется много подготовки – все делается быстро и легко. Герметик лучше брать качественный, с хорошим составом.

  • Дыры среднего размера. Средние по размеру отверстия практически все мастера заделывают цементно-песчаным раствором. Иногда используют гипсовую смесь. В данном случае раствор не должен быть жидким, а в его состав лучше добавить раздробленный кирпич. Поверх заделанной дыры после полного высыхания массы можно использовать шпатлевку или штукатурку.
  • Крупные отверстия. Слишком крупные дыры замазать раствором не получится. Тут необходимо также применение дюбелей с шурупами и кирпичей. Сквозные крупные отверстия часто возникают в кирпичной кладке после обустройства системы канализации или водопровода.
  • В каждом новом случае будет актуален определенный метод, поэтому его выбор зависит от конкретной ситуации.

    вырезать, отверстие, дерево

    Маленькая брешь в стене

    Чаще всего такие следы появляются после попытки забить в стену гвоздь, удаления старых гвоздей и тому подобного. Чтобы устранить эту неприятность вам необходимо заранее подготовить: наждачную бумагу, небольшой шпатель, кисточку, пылесос, поролон и гипсовый материал.

    Прежде чем начать закрытие бреши, очистите ее от мусора, пыли и прочих посторонних материалов.

    Последовательность действий при закрытии небольшой бреши в стене:

    • Расширить брешь, это нужно для того, чтобы ничего не мешало проникновению внутрь ремонтной смеси.
    • Включить пылесос и избавиться от образовавшейся пыли и мусора.
    • Смочить кисточку в воде, обработать отверстие. Это нужно для предотвращения поглощения штукатурки влаги из смеси цемента или шпаклевки, потому что значительно снижается качество отделки.
    • Взять шпатель, и нанести им ремонтную смесь, при этом хорошенечко втирая его внутрь. В конце у вас получиться ровная поверхность.
    • Выждать время, и когда место ремонта высохнет, с помощью наждачной бумаги обработать поверхность.
    • Заделанное отверстие, закрасить краской, поклеить обои или сделать оригинальную композицию.

    Восстанавливаем гипсокартонную стену

    Дыры в стенах из этого материала являются самыми распространенными

    В отличие от кирпичной и бетонной стены, стены из гипсокартона достаточно хрупкие и очень часто повреждаются именно из-за невнимательности и неосторожности хозяев квартиры

    Позаботьтесь о наличии у вас под руками всех нужных инструментов и материалов. Вам понадобятся:

    • Саморезы, их уйдет у вас около 8 штук.
    • Соответствующего размера гипсокартон.
    • Деревянная доска, или в случае с большой дырой в гипсокартоне, два деревянных бруска.
    • Наждачная бумага.
    • Кусок армирующей сетки.
    • Ножовка.
    • Шпаклевка.
    • Карандаш и линейка-треугольник.
    • Электродрель с насадками (будет использована в качестве миксера и для закручивания саморезов).

    Когда вы подготовили все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к устранению проблемы. Чтобы устранить дыру в стене из ГКЛ, вам нужно действовать согласно алгоритму:

      очертить место будущего ремонта в виде прямоугольника, использовать при этом нужно линейку и карандаш. Убедиться, что очерченная граница имеет идеально ровные края;

    теперь берем ножовку и вырезаем отверстие по очерченным линиям для того, чтобы удалить весь испорченный материал. Следует строго соблюдать границы;

  • провести замеры деревянной доски, и убедиться в том, что она немного уже и длиннее отверстия в стене. Такие пропорции нужны для того, чтобы доска могла пройти сквозь образовавшееся отверстие. Для удобства работы с доской, в ее центр нужно ввернуть надежный шуруп, который будет использоваться в качестве ручки;
  • подходящего размера доску нужно ввести в само отверстие, прижать ее с внутренней стороны гипсокартона и закрепить путем вкручивания четырех саморезов. После всего этого шуруп-ручку нужно убрать;
  • из листа ГКЛ нужно вырезать кусок идентичный дырке в стене и выложить непосредственно в нее. Для получения идеально ровных краев следует сначала надрезать верхний слой листа, потом его нижний слой. После этого гипсовую середину просто переломить;
  • этот кусок гипсокартона необходимо прикрепить к установленной там дощечке, при этом шапочки саморезов нужно полностью утапливать в гипсокартоне. Крепления необходимы в двух местах по диагонали;
  • следующим этапом будет шпаклевка краев заплатки или образовавшихся неровностей. Сверху на шпаклевку нужно наложить армирующую сетку, после чего втереть непосредственно в шпаклевку. Это действие позволит заполнить все образовавшиеся изъяны и неровности;
  • дать материалу просохнуть и зашкурить наждачной бумагой;
  • нанести повторный слой шпаклевки, который будет при этом финишным. Не стоит игнорировать это действие, поскольку финишный слой шпаклевки нужен для закрепления результата ремонта;
  • после того, как и этот слой полностью высохнет, снова зашкурить его все той же наждачной бумагой;
  • все, пробоина заделана, теперь следует ее замаскировать, в зависимости от того, как отделана эта стена вашей квартиры.
  • Теперь вы совершенно четко знаете, чем заделать отверстие в стене, в какой последовательности проводить все ремонтные работы в зависимости от размеров образовавшейся дыры и материала, из которого выполнена стена квартиры. Вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно смело приступать к ремонту без привлечения к процессу профессионалов, что позволит сэкономить вам не только деньги, но и ваше драгоценное время. Верьте в свои силы и у вас все обязательно получится!

    Крепление деталей саморезами

    Если саморез применяется для скрепления двух деталей, прижимания одной детали к другой, то в детали (дальше будем называть ее верхней), которая будет со стороны шляпки, нужно просверлить отверстие такого диаметра, чтобы вворачиваемый саморез легко проходил в него без вращения, но не болтался в нем. Измерим диаметр самореза вместе с резьбой с помощью штангенциркуля и просверлим отверстие такого диаметра. Кроме того, можно сделать углубление под шляпку. Теперь складываем детали так, как они должны быть закреплены, и вворачиваем саморез в соответствии с дальнейшими рекомендациями. Таким образом, саморез свободно проходя сквозь одну деталь и зафиксировавшись в другой, прижмет детали одну к другой. Распространенной ошибкой является незасверливание верхней детали или засверливание слишком тонким сверлом. Саморез свободно не проскальзывает в такое отверстие. Он фиксируется в верхней детали, не может прижать одну деталь к другой. Остается зазор между деталями, прочность и качество соединения сильно падают.

    Как заделать дыру в стене из бетона

    Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ее:

    Страшненькая, нечего сказать. Когда Вы полностью снимите обои и отдерете все лишнее, то примерно так она и будет выглядеть. Все должно быть снято до бетона. Белые пятна на стене могут оставаться, если это куски въевшейся старой шпаклевки или клея, которые уже срослись с бетоном и не подлежат интенсивной очистке.

    В отдельной статье мы очень подробно и по шагам разобрали, как готовить стену для поклейки обоев. В самом худшем случае в ней придется заделывать глубокие дыры, а затем ее нужно штукатурить (Урок 1) и шпаклевать.